Consejos para un look perfecto

Alexander Kraft con traje de Ralph Lauren Purple Label

Cuando hablamos de encontrar el look perfecto se trata, principalmente, de encontrar el equilibrio exacto entre tres cosas: los patrones, el color y el ajuste de las prendas que forman el conjunto. Por supuesto, no hay una única respuesta. Cada uno debe encontrar su propio look perfecto, adecuado a su estilo y sus características físicas, aunque ciertamente podemos hablar de una serie de "normas" básicas que nos ayudarán a encontrarlo más rápidamente.

1. Primero, y antes de ninguna otra cosa, usa sólo ropa que te quede realmente bien. Nada de pantalones demasiado largos o cortos, hombros caídos ni chaquetas en las que cabrían dos de tu tamaño. Las mangas también en su sitio (merece la pena invertir algo de dinero en unos pequeños arreglos).
2. Si no eres muy atrevido a la hora de vestir, evita combinaciones demasiado complicadas. Ve a lo sencillo y sé coherente contigo mismo. Si no te sientes a gusto con algo, no lo lleves, por muy bien que le quede a otro o por muy conocida y "a la moda" que sea la marca. Tu ropa debe transmitir tu personalidad. Siempre se ha dicho que un verdadero "gentleman" no se preocupa excesivamente de aquello que viste. Simplemente se aprovecha de ello para realzarse a sí mismo. Éste es el objetivo. 
3. Procura no mezclar demasiados diseños diferentes. Lo más sencillo es jugar siempre con dos a lo sumo (rayas o cuadros con lisos o estampados). Jugar con tres a veces es lo más parecido a jugar con fuego.
4. Usa los colores con cabeza. No todas las combinaciones van bien a cada tono de piel, o incluso a cada color de pelo. Jugar con el color es básico para conseguir un look perfecto.
5. Tal vez puedas usar los colores vivos para hacer contraste y dar toque sutil de modernidad y buen gusto, pero evitando siempre el exceso. El objetivo es ser discreto, pero nunca pasar desapercibido.  Para ello pueden ayudarte la corbata y el pañuelo de bolsillo.
6. Saca la camisa blanca del armario y dale juego.  
7. Dale al conjunto un toque diferente con los calcetines y con los pañuelos o foulares. Son prendas adicionales a combinar que, bien elegidas, no dejarán indiferente a nadie. 

Puede haber miles de consejos más, de hecho los hay, pero este es un buen sitio para empezar.

EL ARMARIO DE INVIERNO Y SUS 10 PRENDAS IMPRESCINDIBLES

Desde hace ya un par de años vengo colaborando con la casa barcelonesa Santa Eulalia. Con motivo de dicha colaboración escribí recientemente un artículo que ahora me gustaría compartir con todos vosotros.

El invierno es la época en la que más se disfruta de las prendas de abrigo por las enormes posibilidades esta temporada nos brinda. Las alternativas con las que jugar tanto de tener que vestir con traje como de hacerlo de sport son de lo más interesantes y variadas. Sólo dependerá de nuestra habilidad, y gusto, el escoger aquellas que mejor se adapten a nuestra personalidad. Dicho esto, se sea más clásico o más moderno hay diez prendas que no deberían faltar en ningún buen armario.

1. Un clásico abrigo largo

Siempre encontraremos una ocasión cuya seriedad requiera de un abrigo más serio de los que se visten de sport. Estos abrigos suelen extenderse hasta al menos la rodilla y se pueden encontrar desde en hilera sencilla, cruzada, con o sin cinturón, con cuello de terciopelo o normal, con pitillera o sin ella, bolsillos en diagonal, rectos o tipo parche etc. Los más clásicos con seguridad optarán por un Chesterfield, un Combrie, un Polo o un abrigo Tirolés. Por su parte, los más jóvenes y modernos preferirán el conocido como Covert  Coat, un abrigo lo suficientemente formal como para poderlo llevar con traje pero con un corte más corto y actual que permite también vestirse de sport.

Los colores entre los que elegir, así como la composición de los diferentes tejidos, son también de lo más variado. Si bien los tres colores más populares siguen siendo el gris, el marrón y el azul marino, de no tener ninguno este último se antoja como el más polivalente. Por su parte, de los compuestos más extendidos, la lana - tanto virgen como meltón - el pelo de camello y la cachemira es esta última y la vicuña los tejidos más exclusivos. No obstante, los abrigos de lana además de ser los más económicos son también los más duraderos y resistentes.

2. Un traje cruzado y un tres piezas 

El frío de estas fechas anima a saborear la textura de los tejidos más cálidos y exquisitos e invita a disfrutar de los cortes a priori más calurosos como el del traje cruzado y el del conocido popularmente como tres piezas. Si en el traje cruzado el sobreponer un lado sobre el otro aporta una protección extra frente al frío, en el tres piezas es el chaleco el que cumple esta función. Dicho esto, jugando con los diferentes tipos de entretelas y con la propia construcción de la prenda se podrán añadir o quitar grados de temperatura según sea el tiempo del lugar en el que vivamos. Dicho esto, de lo que no se podrá prescindir será de alguno de estos dos tipos de corte al ser al ambos muy estilosos y estar además de plena actualidad.

Es curioso observar como algo a priori tan “sencillo” como son los tejidos ha experimentado una evolución tan importante durante los últimos años. Las mezclas que hoy se hacen de diferentes compuestos - como la seda con la cachemira - consiguen un tacto de lo más agradable. Y si hay un tejido al que se le debería prestar una especial atención este invierno ese es la franela; un tejido caracterizado por su calidad, suavidad, ligereza y elasticidad.

3. Unos botines

Aunque los zapatos de vestir de verano e invierno no suelen experimentar una gran variación, las temperaturas más frías permiten ciertas licencias en forma de, por ejemplo,  unas botas de caña baja. Además de los diferentes tipos de piel entre los que elegir, las suelas de estas botas también ofrecen un amplio abanico de posibilidades. Desde botines de piel de ternero, boxcaff o cordovan hasta la invernal piel vuelta son opciones con las que disfrutar de unos actuales y estilosos botines. De la misma manera la oferta de tipos de suela aumenta pudiendo escoger entre suelas de piel o suelas de goma – tanto enteras como partidas – para los pies más sensibles o para los lugares más lluviosos.

Los amantes de la buena zapatería seguro que están familiarizados con la bota Balmoral; bota concebida en sus origines para acompañar al chaqué. Conseguir una bota que aúne estética clásica y estilismo casual y moderno no resulta fácil y por ello la bota creada por Santa Eulalia y la mítica casa de zapatos John Lobb se presenta como una inmejorable alternativa para vestir con estilo tanto de sport como de manera más formal.

4. Un pañuelo de cachemira

Cada vez es más común el que nos animemos a acompañar nuestras chaquetas de un pañuelo de bolsillo. Este gesto, muy común solo unos años atrás, ha sido recuperado no solo por los más puristas en el vestir sino también por no pocos dandis que han entendido que puede ser el complemento ideal para llenar de color cualquier conjunto de chaqueta.

Si los pañuelos de seda y lino pueden usarse durante todo el año, los pañuelos de cachemira son propiedad del invierno. De tacto muy agradable combinan de forma especialmente elegante con corbatas del mismo tejido. Además, estos pañuelos, por norma general, están hechos con diseños de fantasía lo que termina traduciéndose en un conjunto actual y alegre.

5. Una pashmina

Aunque la clásica bufanda siempre tendrá un lugar reservado en invierno, la desenfadada pashmina aporta un extra de estilo mientras permite al mismo tiempo jugar con sus grandes dimensiones. Desde las lisas y sin dibujo hasta las de estampados más atrevidos resultan perfectas para vestirse en sustitución de aquellas. Por dentro de la chaqueta del traje, con animadas vueltas alrededor del cuello o por fuera del abrigo, la pashmina se erige como la mejor opción para proteger el cuello de las temperaturas más gélidas. Y con seguridad este agradecerá la suavidad de las pashimas de seda y de cachemira.

6. Unos guantes de piel

Las templadas temperaturas de los últimos inviernos permiten el no tener que protegerse las manos con rústicos y gordos guantes. Por el contrario, los guantes de piel sin mayor protección interna que su propia piel son un complemento que además de cumplir perfectamente con la función para la que fueron creados apenas ocupan espacio y son fáciles de guardar en cualquier bolsillo del abrigo. Los guantes de piel finos además de abrigar de ser de color marrón claro combinarán con prácticamente todas las tonalidades de abrigos y podrán aportar un toque de estilo muy interesante. Los guantes sin dedos recordándonos a los que se utilizaban antiguamente para conducir son el complemento ideal para introducir un toque rebelde al conjunto más clásico.

7. Una corbata de lana

Aunque los más puristas calificarían casi como temeridad el vestir una corbata de lana en la ciudad, lo cierto es que la reciente interpretación que se ha hecho de la moda clásica ha conseguido corbatas de lana francamente finas y elegantes. Si antes eran monocolor y sin diseño alguno hoy se encuentran en una variedad tan interesante y amplia como las de seda. Además, una de las grandes ventajas con las que cuenta este material es que, al contrario de la seda, su nudo permanece intacto a lo largo del día sin caerse ni deformarse en ningún momento. Igualmente, las corbatas de lana combinan muy acertadamente con los invernales pañuelos de cachemira. No obstante, resulta importante apuntar una vez más que el uso de estas corbatas adquirirá más sentido si se visten en el campo que en la ciudad.

8. Un sombrero

Una de las cosas más curiosas de la moda es su carácter cíclico. Rara es la prenda o el complemento que pasados unos años no vuelva en forma de última tendencia. Los que hayan asistido estos últimos años al Pitti Uomo – feria de referencia mundial de la vestimenta del hombre - habrán comprobado como tanto en su edición de invierno como de verano se llena de los más variados sombreros. Desde los modelos de fieltro más clásicos hasta los frescos Panamá cubren las cabezas de dandis, diseñadores de moda, periodista especializados y marcadores de tendencias.

Desde los serios Homburg hasta los informales Trilby, el sombrero se convierte en invierno en un complemento que permite además olvidarse del paraguas y del frío. Solo se necesita cierta convicción sobre la elegancia intemporal que aporta este complemento para disfrutar con seguridad del look transformado que lleva aparejado su uso.

9. Unas slippers

Las conocidas como slippers si bien deben sus orígenes a los fríos suelos de las casas de campo inglesas, hoy también acompañan desde a un esmoquin hasta a unos modernos vaqueros. Desde el siempre elegante modelo Albert creado por John Lobb hasta los modelos más vanguardistas se antojan como un “must” para este invierno. Su fina suela de piel y el terciopelo con el que se confeccionan la mayoría de estos zapatos aportan una comodidad extra para estar en casa. Su bonito corte así como los bordados más actuales permiten también recibir visitas sin necesidad de tener que cambiar de zapatos.

Aunque en un principio eran el color negro y el burdeos las únicas opciones entre las que escoger hoy la gama de tonalidades, y sobre todo el tipo de bordados, ha aumentado y no hay personalidad o carácter que no encuentre en donde verse reflejado con alguno de los modelos hoy disponibles.

10. Un acolchado

Si empezamos este artículo hablando del abrigo clásico no lo podemos terminar sin hacerlo del que hoy está más de moda: el acolchado. Su enorme comodidad proporcionada por su gran ligereza así como el calor que proporcionan sus plumas de oca hace que se antoje como una opción de lo más interesante para disfrutar de este invierno.

Igualmente, sus múltiples bolsillos animan a guardar en ellos todos los objetos que se puedan necesitar para disfrutar del tiempo libre olvidándonos de la cartera, el móvil y las llaves.

Ahora solo bastará combinar estas diez prendas entre sí para dar con el look más apropiado este invierno para cada momento y lugar.

El Aristócrata

Consejos rápidos de estilo: el zapato, ¿mejor negro o marrón?

¿mejor zapato marrón o zapato negro? (Foto de Styleforum.net)

Para seguir con estos consejos rápidos de estilo que inicié hablando de los cuellos de la camisa, hoy hablaré de los dos colores principales de zapato que podemos encontrar: el marrón y el negro.

Tradicionalmente, los zapatos negros eran la única opción válida cuando se trataba de un atuendo formal o de trabajo. En los 80, en Inglaterra se difundió la idea de que en Italia se vestía zapato marrón con traje oscuro para trabajar (lo cual no necesariamente era cierto). La cuestión es que la venta de zapatos marrones se disparó en Northampton.

Lo que está claro es que, a día de hoy, hay muchos que prefieren el zapato marrón al negro ("dark brown is the new black" se dice). Ciertamente, algunos tonos de marrón quedan incluso mejor que el negro (tienen matices al envejecer que el negro no puede ofrecer). Es un hecho que las normas en el vestir se han ido flexibilizando y empieza a ser habitual encontrar caballeros que visten traje azul o gris medio con zapatos marrones oscuros o burdeos (por favor, evitadlo con un traje gris marengo). Lo que desde luego está fuera de lugar es acudir a un acto formal con zapatos de un color que no sea negro.

Desde mi perspectiva, en un momento en que cada vez es menos habitual usar traje para trabajar, el hecho de hacerlo usando zapato marrón es, desde luego, el menor de los males. Y además, sinceramente, en algunos tonos quedan increíblemente mejor.

Todo lo que necesitas saber antes de comprar un traje

Es mejor un solo traje realmente bueno que tener el armario lleno de trajes de dudosa calidad.

Una vez resaltado este punto, empecemos. Ya he señalado en otras ocasiones que la tarea de conformar un armario de calidad requiere tiempo y una inversión considerable. Por suerte para nosotros, tener un par de trajes en nuestro armario posibilita una infinidad de opciones de combinación con distintas camisas y corbatas, que nos permitirán lograr un atuendo variado a lo largo de todo el año. En un artículo anterior, señalé el orden de trajes que uno debería comprar y los dos primeros, sin duda, eran el azul marino y el gris. Sigamos esta línea.

Si no tienes un solo traje en el armario, empieza con un traje azul marino de lana que, sin duda, será el más versátil que puedas adquirir (ver artículo sobre 4 formas de usar un traje azul marino). Es un traje que servirá para multitud de ocasiones y, además, podrás usar la chaqueta con otros pantalones diferentes. La segunda opción será siempre un gris oscuro o medio. Si lo que necesitas es añadir algún otro traje al armario, considera tal vez en uno de algodón o lino, pensando en los meses de primavera y verano. Podrías también barajar opciones como la raya diplomática, un patrón herringbone o también el cuadro escocés.

La lana será sin duda el material a tener en cuenta, a no ser que vivas en las Islas Canarias o en cualquier lugar de temperaturas similares a lo largo de todo el año. De hecho, un traje ligero de lana puede vestirse en prácticamente cualquier época del año, convirtiéndose así en el aliado perfecto. Como ya he señalado antes, si quieres ampliar el armario con nuevos trajes, para el verano piensa en algodón y lino; para el invierno, piensa en tweed y franela.

A la hora de la compra, es importante tener en cuenta una cuestión fundamental: no es lo mismo adquirir un traje que cualquier otra prenda. No se puede llegar, coger "tu talla" y pasar por caja. Comprar un traje requiere una experiencia diferente... evidentemente, hablo de comprar un traje de confección; la experiencia de adquirir un traje a medida es otro mundo y, por eso mismo escribo este artículo: no está al alcance de muchos.

Existen tiendas en que se venden pantalones y chaquetas por separado. Esto tiene sus pros y sus contras. La ventaja es que podrás encontrar la chaqueta y el pantalón que se ajusten perfectamente a tus medidas y ahorrarás en ajustes posteriores. La desventaja, no siempre tienen la misma calidad ni están sacadas de la misma pieza de tela, lo cual puede generar diferencias (aunque sean leves).

Pero adentrémonos en la tienda. Doy por hecho que acudimos a una tienda en la que cualquier empleado tendrá unos conocimientos al detalle de cualquier cosa que necesitemos preguntar (si seguimos la máxima señalada al principio de este artículo, sin duda será así). Un detalle importante que a menudo se nos olvida es la necesidad de acudir a comprar un traje con camisa y zapatos similares a los que usaremos habitualmente con nuestro traje. Esto ayudará sobremanera en el momento de ver cómo nos sienta el traje y para tomar las medidas con vistas a los ajustes finales. Si olvidamos nuestras propias prendas, es habitual que una tienda de calidad disponga de ejemplares para la prueba. No obstante, si no te gusta la idea de usar un par de zapatos que hayan pasado por los pies de cierta cantidad de gente desconocida, mejor llevar los tuyos.

Una vez hayamos elegido el traje que deseamos y nos probemos el ejemplar adecuado, es importante no dudar en preguntar todo aquello que se considere necesario para asegurar que el traje nos queda perfecto. ¿Y qué debemos buscar? Si no lo sabemos, es fácil que nos quedemos con algo que realmente no se ajusta a nuestras necesidades. Para eso también es importante la ayuda del dependiente:


La talla en un traje será la combinación de dos medidas: la de la chaqueta y una categoría de tamaño, que podrá ser corto, regular, largo o extralargo, en función de nuestra altura (hasta 1,75m talle corto y a partir de ahi subiendo de 10 en 10 cm.). La parte más baja de nuestra chaqueta debería quedar a la altura del inicio del dedo gordo de nuestra mano.

Determinarán tanto la longitud de las tallas como de la propia chaqueta. Para la chaqueta, se tomará por la parte más ancha de nuestro pecho, por debajo de los brazos, o también tomando la medida de la cintura y añadiendo unos 15 centímetros. En teoría debería emplearse la mayor de estas dos medidas, aunque dependerá de nuestra complexión. Tengamos siempre en cuenta que un traje ya confeccionado no podrá recibir más que unos pocos ajustes posteriores, como las mangas y un poco en la cintura.

Ahora bien, serán los hombros la parte crítica a la hora de ver cómo nos queda un traje. Si éstos no se ajustan correctamente, no vale la pena seguir mirando el resto. Cuando nos probemos la chaqueta, una pista podremos obtenerla de las arrugas que se formen en nuestra espalda. Si son horizontales, necesitaremos una talla más, si son verticales, probemos con una talla menos.
Deberemos buscar que el ajuste en el hombro sea perfecto, que no se vea tirante ni que sobre tela. Otra forma de ver si la talla es la correcta será comprobar si las solapas se levantan al abotonar la chaqueta. Cuando hagamos esto, no deberían generarse arrugas, ni notar que se tira de los ojales. En muchas ocasiones, sobre todo en personas de figura más atlética, sucede que los hombros quedan bien, pero sobra tela en la zona de la cintura. Esto aún es ajustable.

Respecto al cuello se pueden dar también dos pinceladas sencillas: debe tocar en todo momento el cuello de la camisa que llevemos y, además, dejar que se vean alrededor de 2 cm de éste. Para ello, será importante que llevemos una camisa bien cortada, para tener una referencia correcta.

Un punto básico que la inmensa mayoría olvida son las mangas de la chaqueta. Sí, deben dejar ver al menos 1,5 cm de los puños de la camisa. Una referencia básica es hacer que lleguen hasta los huesos de la muñeca, y que la camisa siga un poco más.

En cuanto a los pantalones, de nuevo tendremos las mismas categorías que en la chaqueta, y dependerán de la longitud de la pierna. Si estás comprando un traje completo, es raro que tengas posibilidad de elegir que el pantalón tenga o no pinzas. Por lo general, los pantalones con pinzas son más formales. Importante: si notas arrugas horizontales, busca una talla más grande. En cuanto a la longitud de los pantalones, es un tema delicado. Lo normal es que tomen la medida del talón y hagan un corte recto. Sin embargo, esto no es del todo apropiado ya que, aunque por detrás el pantalón podrá tener un largo adecuado, por delante se generarán más arrugas de lo deseable. Se deberían tomar ambas medidas, haciendo que por delante el pantalón descanse levemente sobre el zapato, y haciendo un corte en diagonal al largo de cada bajo del pantalón.

Una vez nos hayamos asegurado de todos estos puntos, veamos el resultado final del traje. Si han sido necesarios unos ajustes, NUNCA pidas a nadie que recoja el traje por ti. Vé tu mismo y vuelve a probártelo para comprobar que los arreglos han sido los apropiados.

40 TÉRMINOS ESENCIALES EN LA VESTIMENTA MASCULINA

Esta semana repasamos 40 nombres y conceptos imprescindibles para entender algo más sobre la vestimenta clásica del hombre.

1- AZUL

El color más formal para traje. Su lugar está en la ciudad y después de las seis de la tarde o con ausencia de luz solar; en caso de conflicto aplica lo que primero ocurra. 

2- GRIS

El color del traje de la mañana. Inapropiado para la noche pero muy acertado incluso para el  chaqué de mañana.

3- CHESTERFIELD

Popularizado por la Casa de los Duques de Chesterfield, se trata de un abrigo que se extiende por debajo de la rodilla. Aunque puede ser cruzado es el modelo de hilera sencilla de botones el más extendido. Sus colores más habituales son el azul, el beige o incluso el negro. Sin embargo, la espiga gris de lana con el cuello de terciopelo negro representa el Chesterfield por excelencia.

4- SAVILE ROW

La calle por excelencia de la más exquisita sastrería. Se encuentra en Mayfair en Londres donde desde finales del S. XVIII están asentadas las principales sastrerías del mundo. Grandes nombres como Henry Poole, Huntsman o Gieves & Hawkes, visten a lo más granado de la sociedad británica y extranjera.

5- JERMYN STREET

La cuna de la camisería a medida. Desde James Bond hasta Pablo Picasso o Charlie Chaplin han sucumbido al buen hacer de sus camiseros. Casas con una larga historia como Turnbull & Asser o Harvie & Hudson son visita obligada. 

6- BESPOKE

Prendas hechas tanto a mano como a medida.

7- MADE TO MEASURE

Término utilizado para referirse a prendas fabricadas partiendo de unas medidas estándar y ajustadas posteriormente a la fisionomía de cada cliente. También se pueden personalizar escogiendo colores y detalles como un doble bolsillo en una chaqueta, un tipo de cuello en una camisa, o un hilo concreto en unos zapatos. 

8- READY TO WEAR 

Prendas listas para llevar con de medidas estándar tipo talla 40 en trajes, M en camisas o un número 42 en zapatos y que no admiten modificaciones más allá de algo de entalle o subida del bajo. 

9- OXFORD

Presente desde 1830 en el armario de los hombres más elegantes, es un zapato que se caracteriza por su elegancia y sobriedad siendo muy adecuado de vestirse en las ocasiones más formales y acompañando al chaqué. 

10- DERBY

Su nombre se debe al general prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. En su enfrentamiento con las tropas de Napoleón decidió que sus soldados necesitaban de un calzado de mejor calidad. Para todos ellos ordenó que se les confeccionasen un tipo de botas donde las palas laterales estaban cosidas por el exterior del zapato. Menos formal que los Oxford resulta muy cómodo para los señores de pie ancho y de empeine elevado.

11- MONKSTRAP

Evolución de las sandalias que llevaban los monjes es un zapato que se caracteriza por su/s hebilla/s lo que permite que se pueda cerrar de manera rápida. Perfecto para la vestimenta de traje y de sport. Si bien es menos formal que el Oxford sí lo es más que los mocasines. 

12- BROGUE

Adornos en forma de perforaciones con las que se adornan los zapatos. Como normal general, cuanto mayor sea su número menos formal será el zapato. 

13- OPERA PUMPS

Zapato de piel, a veces aparece en terminación charol, adornado con una lazo y que se viste con esmoquin.

14- CORBATA DE LAZO

Tipo de corbata asociada a los intelectuales que a pesar de su poco uso se considera menos formal que la corbata estándar. Su vestimenta ha renacido en los últimos años aportando un toque dandi a los conjuntos más atrevidos y un toque muy estiloso a otros más formales como los trajes cruzados. 

15- PAÑUELO DE BOLSILLO

Complemento obligatorio que denota elegancia intemporal y que siempre aportará un toque de elegancia y estilo a cualquier chaqueta; ya sea de traje o de sport. 

16- CALCETINES DE COLOR

A no ser que se vista de esmoquin o de frac los calcetines negros no son bienvenidos. Escogiendo correctamente un diseño y los colores que mejor combinen con el resto del atuendo estos calcetines son un acierto. 

17- PLETINAS

Ajustes laterales, o central trasero, realizados en la misma tela que la del pantalón y que sirven para ajustarlo prescindiendo del cinturón.

18- SOLAPAS EN PUNTA

Hoy más de moda que las chatas, son más formales al recordar a las del frac.

19- TIRANTES

Complemento que además de aportar comodidad y conseguir mantener siempre los pantalones en su sitio consigue un toque de intemporalidad y elegancia vetado al cinturón. 

20- PASHMINA

En seda o cachemira se presenta como el sustituto de las bufandas de lana en invierno y de ser de lino como el complemento perfecto para los looks más relajados de la noche de verano.

21- HARRIS TWEED

Tejido atemporal de invierno caracterizado por su considerable peso y su resistencia a las condiciones climáticas más severas; incluida la lluvia. Su terminación rústica lo hace inapropiada para combinarse con corbata en ambientes formales, pero es perfecta para los cada día más populares friday casual.

22- TRAJE DIPLOMATICO

El traje por excelencia del mundo de los negocios y la banca. Hoy muy popular también en el tiempo libre y fuera de los lugares de trabajo.

23- FULL CUTAWAY

Cuello de camisa donde sus extremos aparecen muy distanciados entre sí. Favorece a los rostros más estrechos. 

24- MADRE PERLA

Material de alta resistencia con el que se confeccionan los mejores botones y las ballenas de las camisas.

25- TRES PIEZAS

Conjunto de traje formado por una chaqueta, un pantalón y un chaleco, todos ellos del mismo material y color.

26- DOS PARA TRES

Término referido para designar la chaqueta que cuenta con tres botones en su frontal pero donde sus solapas y el cuerpo de la misma han sido cortados como si se tratara de dos. 

27- FEDORA

Palabra que hace referencia a un sombrero clásico de fieltro. En ocasiones referido a él erróneamente como “Borsalino”. Este tipo de sombrero recibe diferentes nombres según sea el diseño de su copa y el diámetro de su ala.  

28- PUÑO FRANCES 

Puño doble en el que sus extremos son unidos por un gemelo. Su origen se remonta al S. XVII cuando los hombres de entonces cerraban los puños de su camisa con lazos de seda.

29- PUÑO ITALIANO

Puño de botones todavía muy popular en Italia por encima del francés.

30- TATTERSALL

Tipo de camisa a cuadros no muy grandes inapropiada para vestir en la ciudad pero muy acertada de combinar en actividades cinegéticas o en casas de campo acompañando a conjuntos de Tweed. 

31- BOLSILLOS PARCHE

Bolsillos que se cosen por fuera de la chaqueta y que permiten conseguir un aspecto limpio en el interior de la chaqueta. Muy popular en la sastrería napolitana. 

32- RAYA INGLESA

Raya que al contrario de la italiana se abre para el interior del pantalón. 

33- SIETE PLIEGUES

El máximo refinamiento en las corbatas. Con un solo trozo de tela de seda que se dobla sobre sí y sin entretela alguna se consigue una corbata donde en la parte interna de la pala se pueden apreciar los siete pliegues. 

34- CHAQUETA DESESTRUCTURADA

Chaqueta caracterizada por su ligera con apenas estructura y donde las entretelas, plastones y hombreras o bien desaparecen o son muy finos. 

35- COSIDO GOODYEAR

Cosido de gran calidad que garantiza un gran durabilidad al zapato. Se caracteriza por un doble cosido interior-exterior que une la piel con el piso y por un proceso de cosido interior o empalmillado que sujeta la piel superior a la plantilla y la vira. El cosido exterior o pespunteado fija la vira a la suela.

36- FOUR IN HAND

Tipo de nudo de corbata asimétrico más fino que el Windsor y mucho más actual. 

37- CHAQUÉ

Conjunto formal para vestirse antes de las seis de la tarde. Muy popular como atuendo del novio pero también para recepciones oficiales y actos de gran solemnidad. 

38- ESMOQUIN 

Hoy atuendo considerado como semi-formal que se viste por la noche y que es muy bienvenido en actos de entrega de premios o en fiestas que se celebren ambos sin luz solar.

39- FRAC

Caracterizado por su corbata de lazo blanca y su levita partida en el frontal. Es el máximo representante de la formalidad. Su uso es admisible solo en la noche. 

40- OJALES PRACTICABLES

Practica extendida en los trajes a medida donde no se cosen los ojales para poderse remangar las mangas sin necesidad de desprenderse de la chaqueta. Esta práctica hoy es utilizada también en los trajes RTW como herramienta de marketing pero sin embargo en estos últimos los ojales son cosidos a máquina. 

El Aristócrata

Consejos rápidos de estilo. El cuello de la camisa.

• El cuello correcto debería tener la holgura suficiente para permitir introducir un dedo. Ni más, ni menos.
• El cuello de una camisa debería elegirse en función de nuestras características físicas, suavizando o reforzando las líneas de nuestro rostro. Así, un rostro ancho se verá estilizado por un cuello más cerrado, mientras que un rostro estrecho requiere un cuello más ancho, tipo cutaway. 
• Las puntas del cuello de una buena camisa tocarán siempre la pechera de ésta, sin separarse al mover la cabeza. En ocasiones un nudo de corbata demasiado grueso puede provocar este efecto, por lo que deberemos tener muy en cuenta este punto.
• La solapa de la chaqueta debería cubrir el borde exterior del cuello de la camisa. Si no es así, puede ser que esté mal cortado. Sólo así se consigue la armonía justa entre chaqueta, camisa y corbata. Ésta es la gran ventaja del cuello italiano.
• El cuello de la camisa deberá facilitar que el nudo de la corbata, si está bien puesto, quede situado en el triángulo superior y no colgando.

La versatilidad del traje azul

Francamente, hay pocas prendas tan versátiles como un traje azul marino (tal vez unos zapatos oxford negros). Y no es casualidad. El azul es uno de los colores que más favorecen, junto con el gris oscuro, y es por ello que la inmensa mayoría suele vestir estos colores. Se han convertido en los colores preferentes para cualquier ocasión formal y, ciertamente, si uno tuviera que elegir un único color de traje, éste debería ser azul marino.

Ahora en verano, el traje azul también puede usarse sin ningún problema, reservando el azul oscuro para la noche y tal vez eligiendo tonos medios para el día. El verano y su luz nos permiten ciertas licencias en los colores, pero también exigen determinados tejidos más frescos y ligeros, así como ausencia de forros que hagan del traje algo más llevadero con estas temperaturas. 

A mí me gusta especialmente este tono que os traigo, más claro que el azul marino pero que también favorece mucho. Cualquier traje de este color irá perfecto con una camisa blanca y corbatas de casi cualquier color, siendo mis preferidas las rojas y granates.

En cualquier caso, recordad que no es sólo una cuestión de color, sino de ajuste de las prendas.

Buying Boots: The Beginner’s Guide For Men

As we leave the confines of winter and descend into spring, it’s an ideal time to start thinking about putting away those wellingtons and grabbing yourself a boot made of anything but rubber.

With such a versatile range of options available when it comes to the world of boots, it’s a wonder that more men don’t partake; well, excused be damned, because now you’ll have no reason not to find yourself a stylish looking pair thanks to my introductory guide.

Dress Boots

Dress boots come in many different shapes, sizes and materials. Be it slip-ons, laces or buckles, dress boots look great in all but the most formal of situations and are a fantastic option for the vast majority of men. Just ensure you don’t grab an inelegant, clomping sole and remember to keep things simple and uncluttered for the optimum look.

Chelsea Boots

Also known as dealer boots, the Chelsea is recognizable through its elasticized (or zip) siding and its ankle-height length. Popularised during the mod scene of 1960s Britain, these tight fitting wonders look great paired with just about any piece of legwear.

Anything to avoid? Well, unless you’re going for the ‘gangsta pimpin’ look, I’d avoid anything in crocodile or leopard print…

Chukka Boots

Sometimes called turf-boots, are usually made of suede and were made popular during the 1940s and 1950s. Great with casual clothing, you must remember not to get these boots wet, lest you wish to ruin their nap.

Combat Boots

These military boots are the king of grip, ankle stability and all-weather conditions. That said, they’re big, black, heavy and far too inelegant for most occasions. While great for hiking, these shouldn’t be your first choice in the fashion stakes unless you’re into a very particular ‘scene’.

Top Tip: Remember to treat your boots as good as your shoes. Don’t forget they need polishing and brushing just the same, so don’t forget to bring home enough polish or wax for both.