HOW TO CARE FOR YOUR DENIM

Congratulations on your new pair of jeans! Now it’s time to break in those bad boys until they look like they were created just for your body by magical denim elves. Over time those jeans will become stained, scraped and otherwise scarred, with each mark adding character and a new story to tell your friends.

And then, over a little more time, those jeans will become downright disgusting and worn down, because you are an animal who doesn’t understand the nuances of proper clothing care. Listen up, gents: just because your denim can take a beating, doesn’t mean it should. It deserves just as much TLC as the rest of your wardrobe to keep it fresh and fighting fit. Here’s how to do it.

Follow these steps

Caring for your denim takes 5 steps: breaking in, storing, washing, drying and repairing. Let’s break it down, boys.

Breaking In Raw Denim

There’s no quick-fix for breaking in a new pair of jeans, so prepare yourself for a long process. The outcome and timeline of the breaking-in period depends on your lifestyle. Your denim will feel the effects more if you’re active than if you spend the day at a desk. To be on the safe side, expect to be perfecting your new denim for six months. Afterwards it will be well faded, full of interesting scrapes and scars, and ready for its first wash.

Storing

Resist the urge to fold. By folding your jeans (or worse, balling them up and tossing them in the corner), you create creases where they aren’t meant to be, effectively erasing any effort you’ve put into the fades forming in the thigh and back of the knee. Hang your jeans by their loops instead, which keeps your hard work intact, helps your jeans maintain their natural shape and airs them out after wear.

Washing

Don’t do it too soon, but don’t be afraid to do it when it’s needed either. It doesn’t matter how great they look, when your jeans start to smell, no one is going to be impressed by your style (or hygiene). Wash them inside-out, separately, in cold water, using a mild detergent. This is your best bet for keeping the dye intact and avoiding unwanted crinkles. If you’re really worried about preserving the colour, have them dry cleaned.

Drying

Air dry. Air dry. Air dry. Did we get the point across? Popping them in the dryer is a cardinal denim sin. Hot air causes shrinkage (and we all know that’s never a good thing), while naturally letting your denim dry won’t destroy your jeans’ shape. Turn them right side out after washing, shake them out, then smoothed them with your hands to get rid of creases. Hang them in the shade to dry so the sun doesn’t cause fading.

Repairing

Repair your damaged denim early to prevent its wounds from getting worse. Take care of frayed hems and crotch blowout at the earliest signs, before minor issues become full-blown emergencies. The essential skill to learn is “darning,” which weaves denim threads back into a beat-up pair of jeans to repair rips, tears, holes and other injuries with a natural look.

The Ultimate Men’s Clothing Fit Guide

Fit is an issue I discuss time and again with regards to men’s clothing. Getting clothes with the perfect fit is a tough call. One of the most common mistakes men make is buying garments without considering size implications on their frame.

To combat this problem I’m going to take you through the intricacies of finding clothing with the perfect dimensions, be it necklaces or neckties, socks or sleeves, coats or caps, and any combination therein.

Measure your body properly

Before considering clothing we need to assess our bodies. No, I don’t suggest you stand in front of a mirror and point out flaws. Instead, a far more productive approach is to take exacting measurements of every square inch of your body.

When you know exactly what you’re dealing with, you can begin to think about shopping for a better fit.

Neck / Collar
Standing with your head straight up, measure around the thickest part of the neck. Slacken the tape enough to allow two fingers into the loop for an accurate measurement for dress shirts.

Chest
You need to measure in a straight line over the chest at the widest and fullest point with the tape securely wrapped under the armpits and with your arms relaxed by your side – err on the side of generous where possible.

Waist
Measure around the spot where your trousers normally hang. Do not pull tight for the sake of vanity as you’ll feel even more ridiculous when your new pants don’t fit!

If you end up with an awkward figure, always round up rather than down. For instance, if you’re 39 and three quarter inches it’s best to assume you’re a 40-inch waist.

Hips or Seat
Stand upright in your natural stance and measure around the widest and fullest part of your hips. If you’re husky don’t pull the tape too tight – you don’t want to tear at the seams.

Inseam
Ah, the dreaded inseam. Get a friend you trust to measure from your crotch to the ankle. If the idea of someone placing his or her hands near your privates is all too much you can alternatively take the measurement from a pair of good fitting trousers from the crotch’s seam to the bottom of the leg.

Outseam
The same as the inseam only taken from the top of the waistband to the bottom of where the trouser leg should end. This is said to be more reliable figure than the inseam, although few manufacturers provide fit information regarding the outseam.

Shoes
You should have your feet measured using a professional device such as a ‘Brannock’ or ‘Ritz Stick’. These are found at your local shoe store; just ask an assistant if he or she can measure your feet, or whether you can borrow their device briefly whilst you measure yourself.

Belts
Should always be one size up from your waist size. Therefore, if you’re a 35 inch waist, you should be buying 36 inch belts.

Height
Stand up straight against a wall. Use a pencil to mark out your height and measure the result. Those who are 5”5 – 5”8 are considered by clothing manufacturers to be short, 5”9 – 5”11 are regular whilst anything upto 6”2 is considered long.

Body Shapes

The next thing you need to understand is your body shape. Unlike size, your shape tends to fall into broader categories. Whilst slightly more subjective, it’s important to know what you’ll have to do in order to combat shape related issues.

Athletic

If you’re a muscular man with the classic inverted ‘V’ (created from wide shoulders, a robust chest but a thin waist) you’ll find items like t-shirts will billow around the lower stomach area.

Prevent this by selecting ‘fitted’ garments that taper at the waist and appear less ‘boxy’. Don’t over-layer and avoid puffy clothing

Slender

If you look more ‘malnourished supermodel’ than ‘superman’, you’ll find clothes slide off your frame and appear limp. Hunt out slim fits to avoid unnecessary bulk and avoid slatternly, feminine garments that deaden your masculine side.

Don’t go crazy with the vertical lines and look for clothes that offer visual breaks like zippers, pockets and noticeable seams. Remember that ‘skinny’ garments, like ties and jeans, will give off an anorexic vibe.

Stocky

If you’re squat guy with the traditional ‘ruby player’ bulk, combat the feeling of shapeless shirts by avoiding too much volume. Although you don’t have the plump heft of bigger men, you should take a page out of their fashion book by throwing away those chunky knits.

Pear-shaped

If you’re unfortunate enough to be born with ‘thunder thighs’ and/or ‘child-bearing hips’, you’ll find buying trousers to be a nightmare. Boot cut jeans and slouchier, ‘relaxed’ fits help with casual clothes, but when it comes to workwear and business suits you’ll find lycra-infused cottons and other ‘stretch’ weaves will give you a better fit around the seat area.

Big Guys

If you have a couple of pounds you could do with losing, you’ll need to avoid anything baggy that’ll only exacerbate the appearance of flab by adding imaginary pounds with wafting fabric. Throw out shapeless garments and avoid stripes, busy patterns and chunky knits.

How should garments fit?

Now we know our bodies more intimately than we’d probably like to, it’s time to consider how most clothing should look and feel on our body for the optimum fit. Here are some of the most common garments and problems men encounter day to day, and how to deal with them:

Overcoats
Your overcoat should be able to accommodate a suit underneath without issue. The simple rule of thumb is that any horizontal wrinkles mean the coat is too small and any vertical wrinkles mean the coat is too large.

Jackets
Be it suit jackets or casual coats, the idea behind most jackets is simple – a form fitting upper layer. It’s best to try on a jacket whilst wearing several layers as you would normally; the perfect size may become too small when switching from a white tee and jeans to dress pants and a long shirt.

The shoulders are everything with a jacket; the edge of your shoulder should hit square with the jacket. Excess billow around the waistline will add those extra pounds to your frame, so ensure you’re not going a size too big.

Finally, ensure the cuff hits the wrist correctly on your suit jackets and blazers; when wearing a dress shirt the sleeves should poke out the jacket half an inch on each side.

Sweaters
Pullovers should skim your silhouette. In other words it should comfortably glide against your frame, hugging you gently in the process. You also need to ensure your sweater is sufficiently long so it won’t rise above your midriff when raising your arms above your head.

Dress Shirts
The sleeves should cover the wrist but not go too far down the hand; cuffs should feel comfortably tight, but still be able to glide far enough up the arm for checking a wristwatch.

As with a jacket, the shoulders are incredibly important; make sure the seams meet correctly and the fabric doesn’t ‘slope’ off.

Waistcoats
Like your sweaters, a waistcoat should skim your silhouette – by design, a waistcoat is a form-fitting garment, so there shouldn’t be any billowing. Always ensure you have plenty of room around the armholes to avoid shirts from riding up when raising your arms.

Trousers/Pants
When trying a pair on (without shoes) the pants should *just about* touch the floor. When wearing your shoes, your trousers should discretely cover your socks whilst walking – if you’re flashing too much ankle, the pants are too small.

Neckties
The knot should fit neatly under your collar; if it’s pushing up the shirt the knot is too swollen. Remember, the tie should hit the top of the belt buckle; it shouldn’t be tucked into your waistband or end at your stomach.

Buying Custom Clothing Online: A Beginners ‘How To’ Guide

When GuyStyleGuide first started, way back in 2008, there were very few online retailers who could provide custom fit clothing for a reasonable price. As we enter 2012 the landscape has most-definitely changed; internet tailoring has taken off in a big way over the past 24 months, so I thought it was about time we took an in-depth look at how to successfully purchase your custom suits, shirts and pants through these e-tailors.

A word to the wise…

Before you start having wild daydreams about opulent tailoring and lavish materials, you need to take a small reality check. This is bespoke clothing on a budget; you’re never going to match the service or fabrics of a Savile Row professional using online merchants.

That said, you can certainly expect something much better than your typical ‘off the peg’ fare if you make the effort to do things right. While many portals initially came with considerable quality issues, the situation has improved immeasurably over time; top stores have started introducing superior Italian fabrics, free alterations, digital cutting techniques for precision tailoring and stronger customer support networks.

It definitely pays dividends to read up on each company before you order to fully grasp their commitment to couture creation and get a stronger idea of what to expect from the service.

Fabric First

Looking at the screen, you’ll get the sense each fabric is nothing short of perfection; it should, therefore, come as no shock to learn that one of the greatest disappointments most men experience with e-tailors is subpar or uneven fabric quality upon delivery.

What you don’t see in the gloriously lit photos is the true sense of a textile’s thickness, colour depth, texture or weave. You may find your merino pants are far heavier and darker than expected, or a high-thread count cotton shirt far thinner and brighter.

So, if you’re particularly fussy about getting the perfect result (and why wouldn’t you be?) look for a merchant that offers fabric swatches or sample kits pre-purchase.

These are often free, or very cheap; at worst, the cost of the sample will be deducted from future purchases – either way, you shouldn’t find yourself too out of pocket, and you’ll have a much better idea regarding the outcome of your garment in terms of look and feel.

Measure Twice, Cut Once

While most e-tailors’ websites insist you’ll be measured and ready to go in five minutes flat, you’ll more realistically need the better part of an hour to ensure you’re getting the perfect fit.

During the ordering process you’ll be asked for a whole host of measurements. Therefore, you’ll categorically require a tailors’ tape measure and a trusted friend or relative to help you achieve total accuracy.

Read all the instructions with extreme care and attention – some websites ask you to hold the tape measure tight, whilst others insist you include a little slack.

Take collar measurements as a prime example; one store may ask for the tape to be wrapped firmly around the throat whilst another may insist you put two fingers between the tape and your skin for a little extra room!
Never assume ‘one measurement rules them all’ and double-check your vital statistics for each order.

Practice Makes Perfect

When you finally receive your wares, you may discover there are a number of minor tweaks that need to be made. This is entirely normal; even the most experienced of tailors would require you make multiple visits during the production of a custom garment.

Think of your delivery as the ‘mark one’ or ‘prototype’ version of your garment. Examine what’s not quite right; is it the length of the arms or shoulders? Perhaps the waist or torso is out by several inches. Make a note of all the issues and start tweaking your stats – this way your future orders will gradually become more accurate until the fit is millimetre perfect.

In the meantime, take a look at the alterations policy from your e-tailor. Most reputable merchants will do whatever they can to ensure you’re happy, and provide you with free adjustments or, in rare instances where corrections simply won’t suffice, replacements. Remember to check the policy before you place your order to avoid any unexpected ‘zero returns’ situations.

Avoid ‘Choice Paralysis’ & ‘Selection Overload’

Given a huge selection of suits, shirts, trousers, waistcoats and other accoutrements, men commonly become overwhelmed. Either they dither about what to order and end up with something they’re never going to wear, or alternatively plunge head-first overboard and choose every single extra and gimmick going, creating an unwearable mess.

My advice is to start by ordering ‘small & simple’ working your way up to something more substantial. There are a number of reasons why I’d recommend this approach to purchasing:

Firstly, you can never have enough staples, so ordering a basic suit and/or neutral toned shirt is never going to be a bad idea.
Secondly, you’ll feel less ‘put-out’ if your order isn’t perfect first time out: spending a small fortune on a pile of garments each with an unsatisfactory fit is not the best way to guarantee a positive outcome.
Lastly, you’ll be less tempted to pile on those madcap extras like neon orange stitching, triple pleats and ‘glow-in-the-dark’ lining, saving yourself a small fortune in superfluous stitching in the process.

Discounts Ahoy!

Before you settle on one specific custom tailoring portal, it may be worthwhile checking up on everyone’s social networking feeds first; most offer spectacular one-off deals and money-off coupons knocking down the prices to rock-bottom levels. It’s not unheard of to find 15%, 20% or even 30% off the grand total if you hunt hard enough!

Similarly, always be on the lookout for gift card competitions and prizes; for example, Tailor4Less are currently running a competition on their Facebook page posing the question, “Are Tweeds Casual or Formal?” with the top prize being a free suit.

Read the Reviews

Finally, if you’re still undecided regarding your retailer of choice, check out the huge number of reviews scattered all over the Internet; you’ll very quickly pick up on whether a particular company has a systemic issue. Remember, however, older reviews may be outdated and problems regarding issues like cheap fabrics and delivery times may have been sorted since; the more up-to-date the review the better.

If you can wait a few weeks before ordering, I recommend you check out GuyStyleGuide’s New Year review bonanza where top custom garment retailers, such as Indochino and Tailor4Less, get the once over. Until then, have a very merry Christmas all…

REGLAS DE ESTILO: RIESGOS QUE SE DEBEN TOMAR

La única cosa mejor que un hombre bien vestido, es un hombre bien vestido que no tiene miedo a salirse de las normas marcadas. Nosotros los humanos tenemos un fuerte instinto hacia la auto-preservación, lo que significa que tendemos a quedarnos con lo que es familiar y seguro. Cuando estás en un safari o haciendo la ruta Quetzal a través de la selva amazónica, la subsistencia es una buena cualidad, en la jungla urbana....

Cuando se trata de moda, no sea aburrido. Claro, usted puede cometer una pequeña locura aquí y allá, pero la única manera de alcanzar su potencial completo dentro de la moda es ser valiente. La próxima vez que se sienta audaz, debe afrontar el riesgo con estilo y prepararse para la gloria. 


Apueste por el color!!. 

Los colores fuertes son una prioridad en la lista de riesgos para muchos hombres, lo que hace que la tendencia hacia el color se sienta particularmente desalentadora. Para combinar colores debe utilizar dos o más segmentos de un tono sólido en un solo conjunto en una mezcla de tonos cálidos, fríos o complementarios. Aquí es donde la rueda de color de la clase de arte viene muy bien. Un enfoque para combinar colores viene desde la alternancia de tonos desde una paleta cálida o fría, fijada con tonos neutros. Un segundo enfoque utiliza colores complementarios en contrastante, opuestos en el círculo cromático, para dar un outfit de un aspecto brillante, pero armonioso. 


No tema combinar a dúo los colores, pero mezclar más de 3 o 4 en un conjunto es demasiado. 


El traje blanco!. 

Lo crea usted o no, usted puede lucir un traje blanco sin parecer John Travolta en Fiebre del sábado noche, o un agente antidroga en el set de Miami Vice. Es un look dandy, diabólicamente elegante que está penalmente infrautilizado. Piense en ello como el equivalente de verano de sus trajes grises y azul marino, un traje neutral que es estacionalmente apropiado y versátil. Como de costumbre, el traje debe estar bien ajustado en primer lugar. 


Entonces usted es libre de experimentar, combinarle con una camiseta para una ocasión más sport, incorporar una camisa a cuadros para un evento más formal, y separar la chaqueta y los pantalones para crear más posibilidades dentro del armario. 


Calcetines de colores!. 

Los calcetines son una de las prendas más pequeñas que pueden tener un gran impacto en el estilismo. Son también una de las maneras más baratas para incrementar el valor de su atuendo. Colores lisos son la forma más fácil para empezar. Trate de elegir los colores acentuados en su conjunto y contrastar o complementar con sus calcetines.


Para niveles ligeramente más avanzadas de elegancia, trate de combinar un par de calcetines con estampados. Recuerde el límite es el cielo, simplemente no debe coincidir con un tejido que ya se encuentra en el resto de tu look. Si usted está usando una corbata de punto azul, guardar los calcetines lisos azules para otro día.


El reloj sobre el puño de la camisa!. 

Prácticamente Puedo ver sus muecas confusas a través de la pantalla, pero escúcheme. Por un lado, el uso de un reloj en la parte exterior del puño de la camisa parece innovador y único, la perfecta expresión desprezzatura. Pero por otra parte, es simplemente un movimiento práctico. 


Si su reloj está en el exterior, usted no tiene que preocuparse acerca de que sea demasiado grande para caber debajo y usted no tiene que pelear con la camisa con el fin de dar la hora. Además, ¿por qué ocultar su reloj elegido cuidadosamente debajo de capas de tela cuando se podía mostrar su buen gusto fuera?. Piense en ello. 


El chaleco bajo su americana!. 

Durante los meses más fríos, las capas es el arte de la moda masculina. Los conjuntos camisa/jersey/americana es el hazlo tu mismo de la mayoría de los hombres, pero por el hombre que está buscando algo un poco más inusual, tiene otra opción: el chaleco. El chaleco se puede usar como una capa exterior, pero es igual de interesante, si no más, como una capa intermedia. Busque uno que sea parte de la prenda y que no sea demasiado hinchado, a continuación, la unión entre su camisa y su americana crea un nuevo giro en traje de oficina. Sólo recuerde que quitárselo cuando usted llegue a su puesto de trabajo.

 

Espero poder ser de ayuda...

REGLAS DE ESTILO, ESTILO FORMAL Y SEMI

Érase una vez una época con una devoción más sartorial, donde los hombres asistían regularmente a eventos en los que se usaba pajarita negra y camisa blanca. En esos días más decorosos, formal significaba frac, mientras que semi formal era mencionado para vestir para la cena, los trajes de etiqueta y otras iteraciones para vestir de etiqueta. Por desgracia, esos días han quedado atrás, y hemos estado sumidos en un mundo que ya no tiene la media entre lo formal y lo semi. Vivimos en tiempos oscuros, caballeros.

Pero escuchen! ¿Qué es eso en la distancia?¿Es una luz al final del túnel? Un faro en la oscuridad? Un pequeño rayo de esperanza? 



¿Por qué sí lo es, porque hoy estamos rompiendo los códigos de vestimenta en términos del estilo más refinado para el hombre. Lo que debemos hacer o no está en cada uno, pero puede ser una inspiración para su próximo evento. 



En su forma más básica, vestido formal contemporánea en general abarca tanto la corbata blanca y los códigos de vestimenta del lazo negro. Semi formales, como su nombre lo indica, es un poco más relajado - creo que un traje oscuro y una corbata, o cualquier cosa que te refieres como vestido de "cóctel". 

El esmoquin es el corazón de la vestimenta formal. Para el dressiest ocasiones, pajarita es una necesidad - una chaqueta de cola, camisa blanca y corbata de lazo blanco. Para ocasiones algo menos almidonados, lazo negro está a la orden del día - una chaqueta sin cola, cummerbund negro o chaleco y una corbata de lazo negro. Otros eventos pueden llamar para el chaqué, en el código de vestimenta formal, durante el día, que consiste en una capa de mañana, un chaleco y pantalones a rayas. Nota: Sí, usted puede ir con un  esmoquin azul si quiere mostrar estilo o un toque desenfadado. 

Un esmoquin no sería apropiado para un evento semi formal, pero aún así es importante seguir siendo elegante, sofisticada y cuidada. Un traje oscuro y corbata se espera para los acontecimientos formales semi en la noche. Durante los eventos formales semi diurnas, trajes más ligeros son aceptables (pero mantener camisas y corbatas a finales conservador del espectro). Los zapatos deben seguir siendo elegante y accesorios, como pañuelos de bolsillo y relojes de pulsera, deben ser subestimado. 

Al final del día, hay una obligación que es más importante que cualquier otra cosa: si alguna vez no está seguro de lo que espera frente a su anfitrión, no preguntar. Usted puede estar seguro de que van a ver su porte, y van a apreciar su esfuerzo por hacerlo bien. 



Qué hacer o no con un estilo formal.
No familiarizarse con el esmoquin tradicional. Aquí es donde viene. Y así es como para usarlo. No improvisar. Este no es el momento para una camisa de color negro, o cualquier otro color que no sea blanco, para el caso, una corbata expresiva, o zapatillas de deporte de diseño. Quédese con los clásicos y buscar el estilo inmaculado del Rat Pack. 



No exajerar por un patronaje ceñido. Su medida es su mejor amigo. Asegúrese que sus pantalones no son demasiado largos y la chaqueta no es demasiado floja. Su ropa formal debe encajar como un coche deportivo, no un 4x4. No descuide su preparación. Ducha. Afeitarse. Aplicar colonia (pero no excesivamente). Retire joyas llamativas. Resista la tentación de probar un nuevo peinado atrevido. 

Debe tomar las riendas con sus propias manos. Aprenda cómo atar una pajarita. Usted vive en la era del tutorial YouTube, no hay excusa para cualquier pre-atado. Y mientras está en ello, evitar a toda costa el esmoquin de alquiler con el mismo fervor. No busque ir conjuntado con su pareja. Esto no es fiesta de graduación. No importa qué tan insistente que sea, el propósito de su esmoquin no es para complementar su vestido. Se merece brillar por su propia cuenta. 



Qué hacer o no con un estilo semi-formal.
Debe usar el traje adecuado. Un esmoquin es demasiado, un traje de bambula es demasiado poco. Una lana oscura, de gabardina o un traje de cashmere es la opción correcta. Si el evento se lleva a cabo durante el día, un traje ligero es una opción. No tenga miedo de deshacerse de la corbata. En estos días, está bien evitar la corbata en los eventos menos formales. Si prefiere el aspecto pulido que proporciona corbata, mantenerse alejado de cualquier cosa demasiado fuerte. Guarde la corbata más novedosa para su fiesta de Navidad de la oficina. 

Tenga en cuenta que semiformal todavía incluye la palabra "formal". Vestir en consecuencia. Pantalones de color caqui, jeans y pantalones cortos no tienen cabida en los eventos semi formales. Tampoco polos. Tampoco zapatillas de deporte. 

Pero recuerde seguir la regla de oro. En caso de duda, es mejor siempre vestir elegante, que presentarse en un evento con un estilo poco elegante. Si usted está decidiendo entre dos prendas, a errar por el lado de la opción más formal. Si le sucede que se presenta a un evento demasiado arreglado, puede optar por utilizar pequeños trucos como la eliminación de la corbata. 

ON TREND: DOUBLE-BREASTED BLAZERS & SUITS

Let’s face it: the double-breasted blazer has its work cut out for it. While there have always been guys who make it look cool, there are also stuffy politicians, irksome preppy posh boys, old school gangsters and high-powered 1980s bankers giving the double-breasted suit a bad name. Fortunately, fashion-forward guys like Jake Gyllenhaal, Ryan Gosling and the inimitable David Beckham have brought the look back and transformed it for the 21^st century. Double-breasted blazers are now back on top of the trends list, looking fresher and cooler than ever.

Before we get into the brave new world of contemporary double-breasted suits, let’s go back to the beginning and figure out what got us here in the first place. Because a wise woman once said the beginning is a very good place to start.

Origin

Buttons and buttonholes came into fashion in the 13^th and 14^th centuries, when tailored clothing replaced draped and pinned garments like cloaks. The new construction necessitated a row of buttons that held the inside and outside layers of fabric together. To maintain the symmetry of the garment, a matching row of buttons was added on the opposite side. By the 1800s, frock coats were in fashion and came in both single- and double-breasted styles. As long coats gave way to shorter jackets in the late 19^thcentury, the double-breasted style took on a more familiar form. The double-breasted jacket as we know it today originated from naval reefer jackets, more commonly known as pea coats.

Design Aspects

The term “double-breasted” refers to a coat or jacket with two parallel columns of buttons and overlapping front flaps. The typical double-breasted blazer has one to four rows of buttons, only one or two of which are functional. A “number-on-number” structure is used to describe the construction of a specific jacket, in which the first number is the total number of buttons and the second number is the number of fastening buttons below the lapel.

So, for example, in the case of the original double-breasted jacket with six buttons total and three to close, the term “six-on-three” would be used. Another functional button, called the jigger or anchor button, is concealed inside to hold the overlapped layers together and strengthen the fastening. The lapels are most often peaked, and the left lapel typically fastens over the right.

How To Wear Double Breasted Suits

As much as we love that the double-breasted look is back in style, we know it isn’t the easiest to wear. Double-breasted jackets are best suited to leaner men. Those with more meat on their bones are visually widened by the double-breasted structure, creating an unflattering optical illusion. However, if you’ve got the build for it, a double-breasted suit emphasizes the broad shoulders/narrow waist silhouette considered the male ideal.

In contrast to their predecessors, today’s double-breasted blazers are sleekly tailored and cut shorter. The jacket skims the body but doesn’t hug it, and the armholes are cut higher to create a cleaner look. The shoulders are natural, soft and tailored rather than sharp and bulky. All in all, it makes for a double-breasted suit that retains its original sense of elegance while embracing modern minimalism. Here’s how to rock it:

Double Breasted Occasions

Can you really wear a double-breasted suit on the regular if you’re not an extra on Mad Men or Boardwalk Empire? It’s a tricky look to pull off every day, except for the most confident and stylish, but it’s certainly worth at least occasional wear. On a basic level, the double-breasted suit is appropriate anywhere you’d don a single-breasted suit. Some may consider it slightly more formal, however, and it’s universally recognized as the choice with more flair. With that in mind, you may want to stick to single-breasted jackets for conservative occasions and locations. But when it comes time to cut loose and show off your sartorial mastery, like a party or a night out with the lads, the double-breasted blazer is a daring departure from the single-breasted status quo.

Suiting

These days, the most common button constructions are 6×2 and 4×2. The former is the easier of the two options, so start there if you’re new to the double-breasted blazer. To wear it, fasten the middle button while leaving the bottom undone, and keep it that wayregardless of whether you’re standing or sitting. The anchor button should also remain fastened at all times. If you’re going the 4×2 route, fasten the top button and the anchor button and, again, keep them both closed at all times.

Smart Casual

As big of a statement as the double-breasted jacket makes, it can still be worn casually. The easiest way to dress down the DB is to wear it with chinos or dark denim. If your double-breasted jacket is part of a suit, split it into separates. As a general rule, the more unstructured the jacket, the more casual it is. A Henley or other lightweight tee and rugged work boots complete a double-breasted look that’s chic but dressed down.

Fool’s Tip: The double breasted jacket needs to be done up unless seated.

Designers Rocking It Best

Plenty of designers have hopped on the trend for revamped, modern double-breasted jackets, but of course we have a few favourites. At the top end of the scale are Brioni and Zegna, two luxury Italian fashion houses who never disappoint when it comes to suits. Both have been in business since the first half of the 20^th century, and count impressive names like Cary Grant, Clark Gable, Al Pacino and human hairpiece Donald Trump (actually, scratch that last one) amongst their clientele. For something more affordable that doesn’t sacrifice style, try Hugo Boss or Suitsupply.

Dolce Gabbana

Canali

Brioni

Hugo Boss

Suitsupply

GUÍA PARA PRINCIPIANTES DE TEJIDOS Y ESTILOS

La moda masculina está evolucionando cada vez en estilos más audaces, lo que significa que las explosiones de colores, diseños y grabados que se observan en la pasarela y en la calle. La elección de un patrón puede hacer o deshacer un estilismo entero.

Al igual que un color, que debe coincidir con el resto del equipo, y satisfacer adecuadamente las circunstancias y ser halagador para usted. Pero antes de poder llegar a nada de eso, hay que saber diferenciar un patrón de otro en el primer lugar.



El cuadro Gingham.

Gingham es una tela lisa, originalmente hecha completamente de fibras de algodón, pero más tarde también de fibras sintéticas o artificiales. Deriva su color y el patrón a partir de hilos cardados, donde el color está en los hilos de urdimbre y siempre a lo largo de la veta (trama). No existe el derecho o en el lado equivocado de la tela en lo que el color refiere. 

El nombre se deriva de la palabra malaya "genggang", es decir a rayas, como tela de algodón barato tiene su inicio como un modelo de la raya cuando se importaron por primera vez a Europa en el siglo XVII. Hoy en día, Gingham, junto con la muselina, se utiliza a menudo como una tela de ensayo por los diseñadores de moda. A pesar de su reputación como el "patrón de mantel", de algodón barato ahora es una opción popular para las camisas de vestir de los hombres. 



Raya diplomática. 


Las telas a rayas han sido una opción de moda para los hombres desde el comienzo del siglo XX. La tela a rayas es fácilmente la franja más conocida en la actualidad. Está estrechamente relacionado con varios otros tipos de rayas, que a menudo son llamados por el mismo nombre, pero una verdadera tela a rayas es típicamente tejida en tela de lana peinada y compuesta de puntos, del tamaño de la cabeza del alfiler, en hilo de seda, algodón mercerizado, a veces se unen para formar líneas muy finas, no continuas. 

El traje de raya diplomática está ahora asociado con estrellas de cine apuestos como Cary Grant y Clark Gable, así como a los gángsters estadounidenses de la  prohibición del alcohol y a los músicos de jazz. Quizás el más famoso portador de trajes a rayas fue el legendario Winston Churchill, quien las lucía en todo su mandato como primer ministro. En estos días, telas a rayas se ven por todas partes debudo a la adaptación de la moda contemporánea. 



Mil rayas o Seersucker. 


Seersucker es la luz, en tela de algodón fino con una superficie arrugada y típicamente un patrón de rayas. La historia sobre el origen del nombre varía, pero todos están de acuerdo en que la palabra entró en Inglés de indostaní y tiene algo que ver con el azúcar, probablemente debido a la semejanza de la tela fruncida a la textura desigual de azúcar. El tejido obtiene su aspecto arrugado de un proceso conocido como holgura de tensión, lo que hace que se sientan lejos de la piel facilitando de este modo la disipación de calor y la circulación de aire. 

Seersucker tiene su inicio en la época colonial británica, cuando sus propiedades únicas hacen un material ideal en colonias de clima cálido, como la India británica. Más tarde se extendió a los Estados Unidos, donde llegó a ser especialmente popular entre los caballeros en el Sur. Sigue siendo un estándar para los armarios de verano. 



La Pata de Gallo. 


La pata de gallo es un patrón reconocible bitonal por sus formas abstractas de cuatro puntas. La imagen clásica es de un patrón de pata de gallo es en blanco y negro, pero otros colores también se pueden utilizar. 

La pata de gallo se originó en Escocia en el 1800, donde fue usado como una prenda exterior de tela de lana, tejida por los pastores. Todavía se utiliza normalmente para los abrigos y chaquetas en tweed y lana, pero se puede encontrar en casi cualquier prenda o accesorio, así como en el diseño de interiores. La pata de gallo ha sido un favorito de diseñadores como Chanel, Armani, Louis Vuitton, Moschino y McQueen. 



El socorrido cuadro Escocés. 


La tela escocesa es un patrón de bandas horizontales y verticales entrecruzadas en varios colores. Conocido como el tartán en su país natal, Escocia, el tejido se originó en lana tejida y ahora se hace en muchos otros materiales. El proceso de tejido se forma las líneas diagonales visibles donde los diferentes colores de los hilos previamente teñidos cruzan, dando el aspecto de los nuevos colores mezclados sobre los originales. El resultado se vuelve a repetir, creando bloques de color que forman un patrón distintivo de los cuadrados. 

El tejido por supuesto, va asociado a la famosa falda de la montaña y de los clanes escoceses, pero hoy en día el patrón no se limita a los textiles. Se hizo un resurgimiento especialmente importante durante la locura de la música punk de finales de 1970, cuando la tela escocesa pasó de ser asociados con la autoridad y la gentileza de ser un símbolo anti-establecimiento de la rebelión. 



Los siempre frescos lunares. 


El lunar es un modelo que consiste en un arsenal de círculos llenados, clasificado generalmente igualmente y espaciado relativamente de cerca en relación con sus diámetros. El patrón comparte su nombre con la danza popular que estaba de moda en el siglo XIX en America, aunque hasta ahora nadie ha sido capaz de establecer una conexión clara. 

A pesar de los orígenes poco claros de su nombre, los lunares han sido una constante en la cultura popular desde entonces. DC Comics introdujo Polka-Dot Man en 1962. Bob Dylan lucía una camisa de lunares en la portada de uno de sus álbums, y el guitarrista de blues Buddy Guy es famoso por interpretar con su guitarra Fender Stratocaster en negro con los lunares en crema. El patrón también se inmortaliza para siempre en la canción de Brian Hyland "Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.". Refiriéndose a una jóven tímida que en la playa llevaba un pequeño bikini de lunares. 



El cuadro Argyle. 


Al igual que a cuadros, el patrón de Argyle proviene de Escocia, en particular, el tartán del clan Campbell de Argyll, en el oeste de Escocia. El patrón se utilizó para las faldas escocesas y otras prendas tradicionales, así como los calcetines usados ​​por los Highlanders escoceses conocidos como "tartán para calcetín". El patrón se distingue por sus capas de motivos que se solapan, por lo general una capa que entre-cruza líneas diagonales en un tablero de ajedrez en forma de diamante. 

Argyle tiene una connotación deportiva, que se deriven de su uso en la ropa de golf, tanto para los jerseys y los calcetines largos necesarios para los bombachos pantalones que estaban de moda durante la década de 1920. En el siglo XXI, es más probable de encontrar en calcetines y suéteres, donde puede ser a la vez un guiño a la tradición y una declaración audaz.