CÓMO CUIDAR LOS TRAJES

Muchos serán los que esta semana tras abrir el armario descubran sus trajes de verano esperándoles en el armario. Aunque a estos trajes todavía les queda alguna de semana de protagonismo en breve deberán lavarse y guardar hasta el próximo verano, 

Un traje, un abrigo, un esmoquin, más si son a medida, son una importante inversión que requiere de un considerable desembolso. A las puertas del cambio de temporada, y con ella de armario, cuidar la ropa y saberla guardar hasta la llegada del nuevo invierno se antoja más que recomendable.

1- Menos plancha. La plancha trae consigo la aparición de brillos y la rotura a largo plazo del traje. Concluida la jornada laboral un cepillazo, una percha con hombros redondeados y el pantalón no doblado sino extendido en su totalidad evitará abusar de ella. Con el pantalón, un cepillo con cerdas más rígidas que las utilizadas en la chaqueta es recomendable. Utilizar una máquina de vapor antes de colgar el traje quitará las arrugas formadas durante el día.

2- Invertir en una buena plancha es más que aconsejable. Ahorrar en la plancha es el primer paso para acortar la vida de los trajes. Si la plancha nunca debería tocar directamente el tejido también es importante que su placa de metal sea de calidad y la temperatura aplicada la correcta. 

3- Resulta importante saber utilizar la plancha. Para que la plancha no toque el traje, úsese una toalla húmeda. Una vez desaparecidas las arrugas planchar nuevamente la zona afectada pero esta vez en seco eliminando cualquier resto de humedad. 

4- Alternancia de trajes. Evitar vestir el mismo traje más de una vez a la semana garantiza que su vida se alargue, que su lana recupere su aspecto original y que sus arrugas desaparezcan sin necesidad de usar mucho la temida plancha.

5- Valerse del vaho del baño para quitar las arrugas no es bueno. A pesar de la creencia generalizada, abrir el agua caliente esperando a que el vaho haga desaparecer las arrugas introducirá humedad en el traje pudiendo producir, sobre todo en los trajes artesanales que no usan la técnica del termo fijado, pequeñas bolsas de aire en solapas y costuras. El uso de una plancha de vapor consigue mejor resultado. No se deben guardar durante meses trajes o abrigos sin haber sido antes lavados y planchados. De hacerlo, al volver a vestirlos será muy difícil quitar las manchas con las que se guardaron.

6- Mucho ojo al escoger la tintorería. Son escasísimas las tintorerías que saben tratar los trajes artesanales. Por el contrario, la inmensa mayoría aplica productos químicos y técnicas muy agresivas con los que hacer desaparecer manchas y arrugas. Importante evitar las tintorerías que limpien en seco pues utilizan productos químicos que no hacen ningún bien a los tejidos de calidad. Búsquense tintorerías que utilicen planchas de mano y que huyan de las grandes industriales. 

7- Comprar bolsas ventiladas. Importante quitar cuanto antes las bolsas de plástico con que las tintorerías entregan el traje – estas contienen gran cantidad de productos químicos –. Mejor guardar los trajes en bolsas de calidad ventiladas hasta la llegada del nuevo invierno. Evitar agolparlos en el armario permitiendo que se aireen permanentemente sin apretamientos. El abrigo debería caer en toda su longitud sin que el faldón llegue a tocar el suelo. 

8- Perchas a medida. No todos los trajes tienen son de la misma talla, de ahí  que para evitar que terminen sus hombreras deformándose dar con la talla de la percha sea importante. Sólo las perchas de madera con hombreras anchas y redondeadas mantendrán la forma originaria de la chaqueta. 

9- Subirse ligeramente el pantalón al sentarse evita que las costuras se fuercen. Este sencillo gesto asegura además de no forzar las costuras la menor formación de arrugas.

10- Hay que saberlo transportar. A pesar de lo que se pueda pensar, el traje viaja mejor en una maleta dura que en un porta trajes. Sabiéndolo doblar, especial atención se prestará a las hombreras que pueden rellenarse con papel de seda, y protegiéndolo entre prendas blandas, nos aseguraremos que llegue al lugar de destino con poco sufrimiento. Justo después de abrir la habitación toca colgarlo para que recupere antes su forma. 

El Aristócrata

10 MODELOS ICÓNICOS DE MOCASINES

Al contrario que la mujer, al hombre le toca en verano vestir en el ambiente laboral el mismo zapato que en invierno. Sin embargo, con la corbata descansando en el armario el mocasín viste los conjuntos de sport siempre más que la informal alpargata convirtiéndose en el modelo estrella del tiempo libre. Algunos sin calcetines y otros con unos disimulados pinkis hay diez modelos cuya larga historia bien merece tenerlos a mano. 

1- Gommino de Tods. El más veraniego de la lista. Creado en los años cincuenta e imitado hasta la saciedad cuenta con 133 puntos de goma en su suela que lo hacen inconfundible. Aunque existen modelos de la misma marca y línea, es el de tacos de goma el más mítico de todos. En ante o piel, es de los pocos zapatos de verano que pueden vestirse hasta con americana. Precio aproximado: 350 euros

2- Andy Warhol de Berluti. Fabricado por primera vez por Olga Berluti en 1962 para el artista americano, es fácilmente reconocible por su horma y su exquisita patina realizada sobre colores poco estándar. No apto para personalidades tímidas, su calidad de terminación es excepcional. Precio aproximado: 1.600 euros

3- El mocasín George Cleverley. Con una de las líneas más conservadoras, destaca por su puntera algo cuadrada, su costura goodyear y por estar confeccionado en su totalidad en piel, suela e interior incluido. Precio aproximado: 800 euros

4- Sydney de Crockett & Jones. Muy popular en España hasta con traje, se diferencia por su puntera redondeada. Aunque se ofrece en diferentes colores es el marrón claro su color más popular. El modelo 341 confiere un aspecto más informal que el resto de la gama combinado con conjuntos de sport. Precio aproximado: 470 euros

5- Forest de Carmina. Parecido al C&J pero con una horma algo más estilizada está fabricado sobre una de las hormas más antiguas de la casa mallorquina, la Forest. El modelo 734 es considerado como uno de los más icónicos de la gama y se reconoce por sus borlas. Su puntera no excesivamente afilada hace de él un zapato muy cómodo para el verano. Su relación calidad-precio no tiene rival. Precio aproximado: 370 euros

6- Horsebit 1953 de Gucci. Aunque reinventado en diferentes terminaciones es el modelo aparecido en 1953 el modelo más emblemático de la marca. Sin logo ni marca visible su fino su adorno metálico en el empeine lo hace fácil de identificar. De línea ancha, la calidad de materiales y construcción ha descendido respecto a los primeros modelos. Precio aproximado: 650 euros.  

7- Lopez de John Lobb. Aparecido en 1950 conserva la línea de los zapatos de Northampton de aquella fecha. De enorme popularidad en el mercado americano. Precio aproximado: 1.100 euros

8- Lazlo Vass 5044. El mocasín gozó tras la I Guerra Mundial de una gran popularidad en Estados Unidos. Los soldados americanos desplazados a Noruega volvieron a casa con zapatos de cuero similares a los vestidos por los campesinos noruegos. La casa húngara Vass es una de las que mejor domina la fabricación manual de estos zapatos y sigue utilizando su denominación original. Precio aproximado: 540 euros

9- Weejuns de G.H. Bass. Creados en 1936 por quien es considerado el creador del actual mocasín - fue él quien añadió al empeine la distintiva tira de piel – disfrutaron de gran fama en Estados Unidos hasta entrados los años cincuenta. Este modelo fue la estrella del Palm Beach de los años treinta y lo vistieron desde estudiantes – estos guardaban un penique en su interior que pensaban les daba buena suerte en los exámenes -, representantes del Ivy look, roqueros y los más rebeldes del séptimo arte. Precio aproximado: 100 euros

10- Duke de Edward Green. Sin ser tan versátil como el modelo Piccadilly, su ligera construcción lo convierten en uno de los modelos más cómodos. El Duque de Windsor, por un tiempo dueño de esta mítica casa zapatera, es a quien debe su nombre. Precio aproximado: 1.120€

Aunque no todos son de mi total agrado y alguno hay cuya calidad deja mucho que desear, lo cierto es que todos los mocasines de la lista bien por su larga historia, bien por su belleza o bien por lo que han influido en otros modelos se merecen un puesto.

El Aristócrata

BREGUET Y SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

“La elegancia no consiste en ser notado sino en ser recordado” – Giorgio Armani

Hace dos años en nuestra carta a los Reyes Magos de Oriente les pedíamos que de haber sido lo suficientemente buenos nos mandaran del lejano Oriente uno de esos diez modelos imprescindibles en el rotor de cualquier sibarita y amante de la alta relojería. Una de nuestras peticiones era el que hoy traemos a esta página: el Breguet Classique. 

Breguet, destaca además de por ser una marca con una apasionante historia detrás, también por contar con un cliente con un perfil muy definido. Difícil encontrarlo en el bar de moda pero sencillo verlo en el estreno de una gran opera, más fácil cruzártelo en un coche clásico que en el deportivo llamativo del momento, claramente más “old money” que “new money”. De hecho, la gran mayoría de los modelos Breguet se caracterizan por no buscar llamar la atención, por tener un tamaño contenido, contar con diseños atemporales, por materiales poco ostentosos… pero con una calidad a la que es francamente difícil encontrar competencia. Cierto que esta casa puede no ser objeto de deseo del gran público, pero tampoco creo que desde la manufactura sean lo que busquen. Su cliente es muy fiel y seguramente hasta llegar a hacerse con su primer Breguet este haya disfrutado de otras marcas más populares y asequibles. Quienes poseen uno de estos relojes demuestran, además de su gusto, una marcada personalidad pues claramente no se lo ha comprado ni para impresionar a su entorno ni para con él perseguir estatus alguno. Para ello, hay otros muchos relojes. 

Cuando hablábamos en aquella carta a los Reyes Magos de esta casa, comentábamos que fue fundada en París en 1775 y, que sin duda, ha sido y sigue siendo uno de los grandes nombres de la relojería más exquisita. Desde la Reina María Antonieta o el Rey Luis XVI de Francia hasta Napoleón, George Washington, Tolstoy o Victor Hugo fueron seguidores de la marca reconocida por sus esferas con decoración guilloché y sus famosas manecillas. El 26 de junio de 1801 Breguet patenta el primer reloj tourbillion, hito que le valió entrar ya para siempre en el templo de las más grandes casas manufactureras. También estuvo detrás del primer reloj automático, la primera ecuación del tiempo, el primer reloj de pulsera, el primer cronógrafo y otros muchos mecanismos que hoy vemos en otras marcas pero que fueron creados por él a principios del S. XIX. Al contrario de otras casas, Breguet, sobre todo en el modelo Classique, uno de los más limpios de la gama, persigue no solo la belleza sino principalmente la practicidad. Y con ese objetivo se creó precisamente en 1972 esta línea. Aunque Breguet fue comprada por el grupo Swatch en 1999, su filosofía y, lo que es más importante, sus modelos Classique siguen inalterados.  

La línea Classique refleja lo que precisamente en 1775 Abraham-Louis Breguet quiso mostrar creando la marca: un clasicismo atemporal por encima de modas pero que siempre estuviera de plena actualidad. Como ocurre con los trajes, abrigos o esmóquines, también en los relojes la proporción es la respuesta a si el conjunto se ha realizado correctamente. Unas solapas estrechas no pegan con unos hombros anchos como tampoco lo hace una chaqueta entallada con un pantalón holgado. Si observamos el Classique, vemos que precisamente esta proporción está presente en su esfera, sus números, sus agujas, el brazalete, el cierre, etc. 

Entrando a analizar en profundidad este modelo, lo primero que el entendido y amante de la marca reconocerá serán las archiconocidas agujas Breguet. Estas no han variado en los más de doscientos años de existencia de la marca y han sido copiadas por innumerables marcas tanto de media como de alta gama. Tal ha sido el éxito de estas icónicas agujas que el término “agujas Breguet” forma desde hace años parte del vocabulario del sector. El éxito fue tal que las imitaciones y falsificaciones empezaron a imperar y Breguet tuvo que incorporar en 1795 para identificar al verdadero Breguet su “firma secreta”. Esta firma consiste en grabar una firma prácticamente invisible trazada en la esfera con un pantógrafo de punta seca. Solo es visible con una luz de bajo ángulo grabándose justo debajo del número doce en las esferas esmaltadas o a ambos lados en las esferas con decoración guilloché. 

La filosofía de Breguet siempre fue lanzar al mercado un número muy reducido de piezas, de hecho produce muchas menos que otras manufacturas como Patek. De hecho, desde sus orígenes guarda en grandes libros una perfecta descripción de cada modelo vendido y de su número de referencia. Por ejemplo, el primer Breguet que adquirió Napoleón Bonaparte aparece en uno de estos libros detallándose todas las piezas que conforman dicho reloj y el precio de cada una de ellas. Si antiguamente el número se grababa en la tapa guardapolvos de los relojes de bolsillo, junto a la firma, o, a falta de tapa, en el reverso de la caja, en los relojes modernos el número se graba en la esfera y en el reverso del reloj.

No obstante, seguramente sea la esfera guilloché, junto con las agujas Breguet, el sello más claro de identificación de la marca. La técnica de este grabado se utilizaba desde tiempos inmemoriales para la fabricación de cajas y esferas de relojes, pero fue Abraham-Louis Breguet el primero en aplicarlo a la decoración de las esferas utilizando incluso varios diseños guilloché en una sola esfera. Las decoraciones más típicas de Breguet son la clous de Paris, el pavé de Paris, el rayo de sol, el grano de cebada, el oleaje y el tablero de damas, toda una exquisitez difícil de encontrar en cualquiera otra casa. Si Vacheron es único haciendo verdaderas maravillas con pinturas, relieves y formas en sus esferas, Breguet no tiene parangón en el uso del guilloché – para que nos hagamos una idea la precisión es de una décima de milímetro y por supuesto realizado a mano con la sola ayuda de un torno. 

Si damos mérito a las manos del zapatero o el camisero en el uso de la aguja, no menos tienen estos relojeros artesanos que son capaces de tener el pulso necesario para decorar a mano el disco de la esfera siguiendo el mismo procedimiento que hacían sus homólogos hace dos siglos. Los números arábigos propios de las esferas esmaltadas ya estaban en estos relojes desde antes de la Revolución Francesa. Los pasadores atornillados, frente a las corrientes barras de muelles, son los responsables de unir el brazalete a la caja y el acanalado - estrías finas realizadas sobre el canto de la caja de los relojes – rematan las señas e identidad de esta mítica casa.  

Breguet comenzó en Londres el año pasado el «Classic Tour», evento que persigue realzar el arte de vivir. Pasó también por Milán y suerte para nosotros llegará a Madrid el próximo día 7. Aquí está previsto que Breguet reivindique el significado de su Classique juntando a los mejores artesanos nacionales de los oficios responsables de diferenciar al elegante atemporal de aquel que prefiere seguir las modas del momento. 

“La elegancia consiste en pasar desapercibido sin dejar a nadie indiferente” -  

El Aristócrata