EL DOS PIEZAS

Nunca hasta la fecha habíamos traído a esta página un artículo donde se narrase la confección a medida de un conjunto de dos piezas. Y curiosamente lo tendríamos que haber hecho mucho antes ya que este tipo de conjuntos cada día están sustituyendo más a los trajes convencionales. 

No es que esto sea la situación ideal ya que muchos preferiríamos que los dos piezas convivieran solo de vez en cuando con los trajes y nunca llegaran a sustituirlos. Sin embargo, la relajación en las normas en la vestimenta masculina contradice nuestros deseos y hace que cada día los dos piezas tengan un mayor protagonismo. 

Dicho esto, debo admitir que teniendo en cuenta que en nuestro país parece que no existe otro traje que no sea el azul marino, la idea de que se cambiaran estos, por lo menos por el día, por elegantes y variados dos piezas me parece un soplo de aire fresco para el soporífero panorama actual español.

No obstante, en esta página tenemos la obligación de dejar claro que los dos piezas son un conjunto informal y que no se le debería dar uso formal alguno y, por el contrario, se deberían reservar para los Casual Fridays o para el tiempo libre. 

La variedad de tejidos tanto en composición como en diseños de las chaquetas de sport es enorme y esto permite jugar tanto con texturas que no serían de recibo en ambientes serios como con dibujos que pecarían de excesivamente informales hasta en una rutinaria reunión de trabajo. Sin embargo, los colores con los que podemos jugar es infinitamente mayor que los que permite el vestir más formal. 

En esta página ya hemos hablado de la Chaqueta de Tweed, que para mí es la chaqueta de sport por excelencia. Sin embargo, esta vez queremos hacerlo de otra chaqueta que aún siendo para mí algo menos especial es de todo punto obligada en el armario del caballero, entre otras cosas por su enorme versatilidad: la hoy mal denominada Blazer. 

Y empiezo el artículo de este mes explicando el porqué de lo erróneo de esta denominación recuperando algo que escribí para un periódico hace algún tiempo donde explicaba dicho error.

Como la mayoría de las prendas de vestir masculinas, la blazer tiene su origen en Inglaterra. Si hacemos caso a la historia, la aparición de la primera blazer se debe al Capitán de la fragata Británica H.M.S. Blazer quien en 1837 vistió a sus marineros con una chaqueta azul marino oscura cruzada con botones dorados para recibir la visita de la Reina Victoria. Fue tal el entusiasmo que la Reina mostró al ver esta chaqueta que la blazer se popularizó rápidamente entre los marineros de la época. 

Por su lado, la blazer de sola una hilera de botones tiene su origen en las chaquetas que los clubs de remo ingleses vestían en las regatas del S.XIX. Concretamente su popularidad se atribuye al club de bote Lady Margaret del St. John´s College de Cambridge. Fueron los clubs de remo de aquella época los que empezaron a personalizar esta chaqueta con estampados de rayas gruesas de colores, en muchos casos, no poco llamativas. 

Por ello, las chaquetas azul marino, con botones dorados y de hilera sencilla están más cerca de cualquier otra chaqueta de sport que de una auténtica blazer. Por lo tanto, si nuestra intención es presumir de contar con una genuina blazer esta debería ser siempre cruzada y contar con los seis obligados botones de latón o dorados. 

Como decíamos al comienzo del artículo, hay pocas prendas que sean tan versátiles como una sencilla chaqueta azul marino. Este tipo de chaqueta podemos vestirla tanto con unos vaqueros y unos mocasines como con un pantalón gris, una camisa de rayas, una corbata de punto y unos Tassel de ante. Es cierto que hay gente que incluso lo hace de forma estilosa con un vulgar polo pero el que no asome un puño por las mangas hace que no me convenza personalmente esta última opción. 

Igualmente, a los más viajeros, esta chaqueta les permite que en esos desplazamientos donde no se puede portar mucho equipaje la puedan vestir desde por la mañana de forma totalmente sport hasta por la noche acompañada por un pantalón de franela gris, una corbata y una camisa de gemelos y en ambos casos ir correctamente vestido. 

De la misma manera, debido a que las americanas, e incluso las blazers, estaban pensadas originariamente para un uso sport las podemos combinar con seguridad con corbatas de seda gruesa o de punto. 

E igual de fácil resulta su combinación con nuestros pantalones y zapatos. Respecto a los pantalones empezar apuntando que si bien la manera más actual de combinar la blazer tanto de botonadura cruzada como sencilla es con vaqueros, si nuestro objetivo es vestir un look algo más formal la mayoría de las prendas que llevemos deben perseguir ese mismo fin y deberían guardar cierta relación entre sí. De la misma manera, si buscamos un look de lo más informal no vestiremos, por ejemplo, vaqueros de vestir o camisas claramente destinadas a vestirse con traje. Aunque como ocurre en muchas ocasiones, el acertado estilo de ciertos caballeros justifica la omisión del cumplimiento de la mayoría de las recomendaciones aquí nombradas. 

Respecto a los zapatos, apuntar que con un conjunto formado por una buena americana, una elegante camisa y unos zapatos tipo botas Chelsea, unos Blucher color vino o unos Tassel de ante podremos ir desde de compras por la mañana por Jermyn Street hasta a la discoteca de moda por la noche. 

Dicho esto, para mí la combinación más formal, y en muchos casos también la más elegante, sigue estando reservada a la que se realiza con pantalones de franela de color gris. Si bien la combinación con un gris claro resulta muy bienvenida al producir un contraste de colores muy acertado, si buscamos un aspecto algo más formal deberíamos optar por una tonalidad más oscura de gris.

Hoy seguramente sea la americana azul la prenda más fácil de encontrar en cualquier tienda de caballeros y quizás por ello haya muchos lectores que no tengan del todo claro la necesidad de mandársela confeccionar a medida. 

El tiempo me ha demostrado que la sastrería a medida, de conservar más o menos el tipo con el paso de los años, es siempre una inversión de lo más rentable. Siguiendo precisamente este pensamiento y mi opinión de que el conjunto formado por una chaqueta azul y un pantalón gris siempre estará actual no dude en acudir a la sastrería Reillo para que fuera precisamente D. José María quien diera forma a mi idea de este conjunto. 

Para aquellos que no conozcan a D. José María Reillo les aconsejo que lean este artículo que publiqué allá por el año 2009. 

Y aquellos que ya le conozcan o que tengan la suerte de contar con alguna de sus creaciones seguro que entienden mi decisión de acudir nuevamente a él para darle vida a esta prenda. Después de echar un vistazo a los nuevos muestrarios que acababan de llegar y en contra de lo que suele ser lo normal empezamos definiendo lo que sería el pantalón dejando para más adelante la chaqueta. 

Y escogimos para nuestro pantalón un tejido de la casa Drapers. Como ya comentamos en el artículo que escribimos sobre el esmoquin, Drapers cuenta con una gran relación calidad-precio y suele ser una opción segura y duradera.
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Una vez decidida esta, y con la idea de darle al pantalón un toque algo diferente en lo que a su diseño se refiere diseñamos una cintura más ancha de lo normal y pensando en el uso que le íbamos a dar también con bastante refuerzo interior para que mantuviera su forma inicial y no se arrugara con facilidad al tener que pasar mucho tiempo con él sentados. Por darle un toque algo diferente, el botón lo corrimos hasta prácticamente donde empezaba la pinza del pantalón y adornamos la terminación con un pasador; pasador que aunque ciertos señores lo utilizan para anudar la cadena de las llaves nosotros lo pusimos exclusivamente por una cuestión puramente estética.

Aunque la informalidad de este conjunto seguramente admitiría de buen grado un cinturón yo me acostumbré hace años al uso de tirantes y no me termino de verme cómodo con un cinturón. Por ello, cortamos el pantalón con el típico talle inglés caracterizado por abrochar en la cintura, y no en la cadera, y por tener la parte trasera algo más alta que la delantera. En esta parte trasera realizamos el típico corte en la mitad para repartir el tirón de los tirantes por todo el diámetro de la cintura evitando de esta manera que se concentrara dicho tirón justo en la mitad del mismo y consecuentemente pudiera molestarnos. 

Al haber concebido este conjunto para ser usado en ocasiones informales, o mejor dicho no muy formales, escogimos para el pantalón un diámetro más reducido del que es normal en mis trajes completos. En concreto, probamos esta vez un diámetro de diecinueve centímetros pensando en hacerlo acompañar de zapatos no muy alargados que pudieran dar la sensación de contar con un pie de enormes dimensiones; algo desgraciadamente hoy muy común entre aquellos que se dejan llevar por ciertas modas.
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Como en todos mis pantalones, los botones en la bragueta se hacían imprescindibles como los bien se hacían bolsillos laterales paralelos a la costura del pantalón. Igualmente, optamos, como siempre, por dos cerilleras laterales; cerilleras que me sirven para separar las monedas de uno y dos euros de las de menor valor (todos tenemos manías y esta es una de las mías). Las pletinas laterales y la vuelta de cuatro centímetros completó su “informalidad” y el estilo que buscábamos. 

La chaqueta también la diseñamos pensando en que fuera a vestirse en alguno de mis largos viajes tanto con este pantalón como con otros conjuntos si cabe más informales. Y lo hicimos intentando darle un toque moderno en el interior pero manteniendo unas proporciones lógicas en el exterior evitando que terminara siendo una chaqueta de solo dos temporadas. 

Una de las cosas sobre las que influye más la moda es sobre el tamaño de las solapas. En pocos años hemos pasado de ver unas solapas estrechísimas y sin sentido alguno a otras ahora de unas enormes dimensiones sin con mucho más sentido. Igualmente, el largo de las chaquetas y los anchos de las bocas del pantalón también ha sufrido modificaciones a lo largo de los años.
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Es cierto que conforme va aumentando nuestro armario solemos probar nuevas cosas y arriesgar más. No obstante, si lo que queremos es una prenda que nos dure un largo tiempo de forma más o menos actual resulta mejor optar por medidas y proporciones algo más clásicas. De hacerlo así, ni nuestra chaqueta ni nuestro pantalón serán nunca los más actuales pero tampoco nunca pasarán de moda. 

El tejido que escogimos para nuestra chaqueta estaba firmada por la casa italiana de Biella Lanificio di Pray. Si bien era de 100% cachemira y tenía un muy buen tacto y me fue recomendado por D. José María reconozco que no la conocía. Debido a que muchos de vosotros me pedís con bastante frecuencia por mensaje privado que os recomiende una casa de telas para vuestro primer traje prefiero esperar y ver como envejece esta cachemira antes de recomendárosla. 

En contra de lo que es lo más habitual, es decir prestar atención prácticamente solo al exterior de la chaqueta, en esta ocasión quisimos que el interior fuera tan protagonista como el exterior.
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Aunque he probado chaquetas forradas, no forradas, con entretelas de invierno, de verano, sin ellas, etc. la experiencia me dice que si lo que buscamos es una chaqueta duradera y que además acepte de buen grado el maltrato que supone el que te acompañe en el coche, en el avión, a veces en la maleta etc, se debe optar por una chaqueta algo “armada”. Y entrecomillo la palabra armada porque con ella no me estoy refiriendo ni mucho menos a cargarla de hombros o de entretelas sino solo a forrar tanto el cuerpo principal como las mangas.

Sin buscar crear ninguna polémica os recomiendo que echéis un vistazo a las chaquetas que más os han durado o incluso mejor que más han durado a vuestros padres y observéis su construcción. Con casi total seguridad contarán con forro. Y es que el forro protege el interior de la tela de posibles enganchones y del roce continuo con tirantes, pantalón etc. 

Para este forro elegimos un rojo bastante fuerte que me gustó por su contraste con el azul marino de la chaqueta. Y con un tejido destinado a la confección de camisas de sport realizamos los vivos y el interior de los bolsillos. Ni que decir tiene que todo está rematado a mano y que no olvidamos reforzar el lateral del bolsillo, bolsillo realizado según unas medidas especificadas por mí, para que la entrada y salida constante de la cartera no terminara rompiendo sus extremos. 

El diseño exterior, aun guardando unas proporciones bastante lógicas, lo hicimos pensando también en vestir la chaqueta de forma independiente en un ambiente de sport. Para ello, optamos por unas mangas cómodas pero más estrechas que las de las chaquetas de mis trajes. Igualmente, reforzamos su aspecto sport cosiéndole tres bolsillos, 2+1, todos ellos con forma de media luna. Las solapas las ensanchamos algo más de lo que es frecuente en los trajes de calle pero sin llegar a ser excesivamente grandes.

La doble abertura trasera además de por comodidad también por estética fue la que escogimos para esta americana cuyos faldones acortamos un poco pensando precisamente en ese su uso más sport.
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Una de las cosas que incorporamos juntos D. José María y yo hace ya años a las chaquetas de sport fue el doble ojal en la solapa. Esto obviamente es algo puramente estético y no por contar con dos ojales la chaqueta es mejor. Si bien la moda, sobre todo en las casas especializadas en MTM, de coser un ojal de las mangas en un color diferente al resto no me gusta nada, sino más bien todo lo contrario, el contar con dos ojales cosidos a mano en la solapa es un toque personal que sí me parece gracioso. 

El prestar atención a estos detalles menores no significó para nada que dejáramos en segundo plano lo verdaderamente importante: la construcción de la prenda, su aire y la calidad de la mano de obra. 

Resulta difícil apreciarlo por las fotos pero la chaqueta apenas cuenta con entretelas en las solapas como tampoco en los costados medios. El no contar con dichas entretelas sobre todo en la parte lateral baja de la chaqueta no nos debe llevar a pensar que esto sea la panacea ya que aquellos que persigan que la chaqueta les caiga con aplomo y no les forme ninguna arruga con seguridad acertarán más de acudir a la sastrería más tradicional. 

Nosotros, por nuestro lado intentamos tanto buscar la duración de la prenda como también cierta comodidad extra sobre todo pensando en el uso al que la íbamos a destinar. Por ello, como hemos comentado, ni la entretelamos del todo ni tampoco la armamos mucho. Nos limitamos, por el contrario, a jugar con el peso considerable de la tela poniendo una entretela de verano en los costados altos y la estrictamente necesaria en las solapas para darles forma. 

Los hombros los reforzamos con un mínimo de hombrera. Concretamente deshicimos una hombrera estándar y nos quedamos con un tercio de su grosor inicial. Tercio que después de coser y planchar la chaqueta apenas se aprecia pero que resulta obligado si queremos que nos dure la chaqueta en óptimas condiciones a lo largo de los años y más sobre todo teniendo en cuenta el maltrato que recibirá. 

Precisamente, la resistencia extra que para este maltrato reclamaban las costuras se vio respondido con el doble picado que realizó D. José María, picado que en contra de lo que ocurre en muchas sastrerías de prestigio internacionales, en la alta sastrería española todavía se sigue realizando a mano. Este doble picado se realizó tanto en los hombros, solapas, bolsillos y frontales. 

Si bien en un principio pensé que solo un botón central podría quedar muy elegante al final me decanté por un 2+1 porque tras hacer diferentes pruebas frente a espejo no me convencía que una parte tan importante del torso quedara tan expuesta. 

Como contaba en un artículo que publiqué hace ya unos años en otro medio sobre la verdadera blazer, una de las concesiones más interesantes que te brinda esta prenda es la posibilidad de escoger entre multitud de botones personalizados. Los que tengan la ocasión de pasar por Londres les recomiendo que visiten la legendaria casa Benson & Clegg de Picadilly Arcade que cuenta con la distinción de proveedor de la Casa de Su Alteza El Príncipe de Gales de botones, emblemas y corbatas regimentales. Escoger entre sus más de 120 modelos de botones con seguridad no nos resultará nada fácil. 

Otra casa que cuenta también con botones para blazers muy interesantes, aunque en mucha menor cantidad, es Holland & Sherry. Fue precisamente uno de sus botones por los que finalmente nos decidimos. Concretamente escogimos un modelo cuyo tonalidad de oro viejo creíamos que combinaría bastante bien con el color y el aire de esta chaqueta.

Las tres pruebas de rigor, narradas aquí en diversos artículos, trajeron al mundo un conjunto que esperamos nos acompañe durante muchos años y en muy diferentes ocasiones. Y es que pocos conjuntos de dos piezas pueden alternar con tanta elegancia y tanta intemporalidad con nuestros trajes del día a día como el formado por una chaqueta azul marino y un pantalón gris. 

El Aristócrata

LAS VENTAJAS DE VESTIR COMO UN GENTLEMAN

Decía el Conde de Chesterfield que el estilo es el ropaje del pensamiento y que un pensamiento bien vestido, como un hombre bien vestido, se presenta mejor.

Seguramente de seguir con nosotros, a nuestro Conde no le hubiera importado tampoco admitir que si bien el hábito no hace al monje, la imagen exterior puede convertirse en una poderosa tarjeta de visita. Y es que, tanto antes como ahora, aunque las apariencias puedan engañar, y mucho, el ir elegantemente vestido lleva implícito una serie de presunciones como éxito, gusto y posición social, características todas ellas que de utilizarse correctamente pueden ser de gran ayuda tanto en las relaciones personales como en las profesionales.

Amigos admitámoslo, hay puertas, y no solo la de los bares o restaurantes de moda, que se abren o se cierran según sea sencillamente el aspecto de quien a ellas llama. ¡No será justo no, pero es lo que hay!

Y es que además de evitar un…disculpe que no le abriese es que tenía usted pinta de sospechoso, un cuidado aspecto habla por sí solo de quien se ha tomado la molestia de que su presencia le distinga. Además, el vestir correctamente no debería ser considerado como una señal de esnobismo sino sencillamente como una muestra de deferencia hacia las personas que nos rodean.

Somos vistos antes de ser escuchados. Innumerables estudios demuestran que el ser humano se forma una opinión de sus semejantes en cuestión solo de segundos siendo además muy difícil que llegue con el tiempo a cambiarla. Y esa opinión se crea según la imagen que se proyecta al exterior.

Y es precisamente la imagen exterior la que hará que, por ejemplo, te den entrada al local de moda, te reciba el responsable de un comercio o sencillamente se detenga alguien en la calle a indicarte como encontrar una dirección.

Decía el irrepetible Oscar Wilde que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Aunque solo fuese para presumir de conocer la obra del dramaturgo británico se debería tener presente que la superficialidad de las relaciones humanas obliga a vigilar tanto el contenido como el continente del mensaje. No solo son las palabras, sino también los gestos, la mirada y, por supuesto, el atuendo lo que dan forma a dicho mensaje.

Y es que hay gestos tan tristemente extendidos como el desabotonarse el botón del cuello de la camisa, el desprenderse de la chaqueta al sentarse en la mesa o el seguir llevando los calcetines de la Primera Comunión que pueden hacer que no se presente esa segunda oportunidad.

La uniformidad en la vestimenta del caballero español de la que hablábamos el pasado mes unida a la timidez y a la falta de información hace que los pocos que saben escoger un buena hechura para su traje, combinarlo con los calcetines adecuados – los calcetines, por cierto, se eligen según el color del pantalón y no del zapato – e imprimir un interesante toque de estilo a su conjunto con un pañuelo de bolsillo, destaquen sobre el resto muy fácilmente.

El Gentleman del S. XXI sabe que hay muchas opciones antes de escoger unos aburridos calcetines negros, que los zapatos en tono chocolate aportan un toque especial al traje de la mañana, que los trajes cruzados son mucho más elegantes, además de estilosos, que los de hilera sencilla, que el uso de tirantes tiene innumerables ventajas estéticas y que la gran oferta de corbatas permite que combinándolas correctamente se consiga un nuevolook todos los días.

Y por supuesto el Gentleman del S. XXI huye de marcas y estridencias y prefiere que su elegancia destaque por su conjunto artesanal y no por parecer un hombre anuncio. Sabe que las palabras elegancia e intemporalidad forman su binomio perfecto y por ello es la sencillez, y no el ser prisionero de las modas pasajeras, la característica que le distingue. Porque es precisamente esa elegante sencillez la responsable de algo de lo que solo él es capaz: pasar desapercibido pero sin dejar a nadie indiferente.

El Aristócrata

LA CHAQUETA DE TWEED

Nacida en Escocia, se dice que debe su nombre al rio Tweed, pronto se hizo muy popular entre los trabajadores del campo al ser su compacta lana un tejido muy propicio para combatir las duras condiciones climatológicas del país Scot. Además, aquellos afanosos hombres pronto la hicieron también la compañera indispensable de su tiempo libre incorporando en su ropero otras de colores y diseños más alegres.

Como curiosidad histórica recordar que en 1848 el Príncipe Alberto se hacía con el estado de Balmoral. Aquella presencia animó a muchas familias de la aristocracia a seguir sus pasos y a fijar en Balmoral su residencia de recreo donde explorar su afición por la caza y la pesca. Allí, en el norte de Escocia, las chaquetas de Tweed se convierten en los grandes aliados de la clase más pudiente. Con ellas, esta demostraba su poder económico al combinarla con un pantalón de diseño diferente, algo que constituía un importante gasto al obligar a pedir al sastre dos prendas que no podrían usarse de forma independiente. Aquellas primeras chaquetas de los residentes de Balmoral apenas contaban con diseño alguno y se confeccionaban en colores similares a los naturales del terreno para de esta forma ayudarles a camuflarse cuando salían de caza.

A mediados del S. XIX era ya tal la popularidad de estas chaquetas que muchos nobles mandaban al telar de su zona que les confeccionara un tejido de tweed con un dibujo concreto y único que identificara a los miembros de su familia. Igualmente, cada región eligió una chaqueta de Tweed para que sus ciudadanos se diferenciaran orgullosos entre sí.

Mientras tanto, la clase media de entonces en su anhelo de imitar a la aristocracia hizo suyo también este tejido y empezaron a vestirlo en gran variedad de deportes como el golf, el tenis, la escalada, la bicicleta o incluso en las carreras de coches. Si bien su uso en el mundo rural siempre estuvo muy extendido, estas tardaron bastante más en dar el salto a la ciudad. De hecho, antes hicieron una parada a medio camino para aliarse con la aristocracia británica y acompañarla en sus frías casas de campo durante los fines de semana.

Es precisamente la historia rural de las prendas de Tweed y la terminación algo áspera de sus tejidos lo que hace que todavía hoy sus trajes y chaquetas no sean apropiados para vestirse en la ciudad.

Sin embargo, la relajación de las normas en el vestir y el abanico que abre la vestimenta de sport y de tiempo libre recibe con los brazos abiertos el aire fresco que acompaña a estas chaquetas y que ventila el cargado ambiente de colores azules y grises que domina el panorama actual.

Y es que bastaría con echar un vistazo a los muestrarios de la histórica casa de tejidos escocesa Holland & Sherry para deleitarse con la enorme variedad de diseños y colores entre los que el Gentleman más elegante puede hoy escoger. De todos ellos es el conocido como Harris Tweed, fabricado exclusivamente en las islas de Lewis, Harris, Uists y Barra y hecho con pura lana virgen escocesa, el más genuino.

No obstante, en la elección del tejido aparte los gustos personales es importante prestar también atención tanto al clima de nuestro lugar de residencia como al uso al que se vaya a destinar la prenda. Los tejidos de Tweed no se caracterizan precisamente por su frescura por lo que si lo que perseguimos es vestir nuestra chaqueta con cierta frecuencia asegurémonos antes de que vivamos en un lugar frío. Si a pesar de no hacerlo no quisiéramos privarnos de la elegancia intemporal que aportan estas chaquetas deberíamos buscar un tejido de no más de trescientos o cuatrocientos gramos. Además, cerciorémonos de pedir a nuestro sastre que prescinda en su confección de forros y entretelas de invierno.

De comparar las clásicas telas de algodón con los tejidos de Tweed observaremos que estos últimos son más ariscos; más sobre todo si trata de los Harris Tweed. Por ello, si nuestro deseo es hacer acompañar nuestra chaqueta de una corbata mejor optar por terminaciones Tweed cercanas al Donegal. El resto de tejidos, incluidos el cheviot, el espiga, el Sajonia etc., siempre quedarán más naturales de vestirse con prendas informales.

Si bien el traje completo de Tweed resulta siempre una opción interesante para el campo, la vestimenta de la chaqueta de manera independiente abre un abanico muy grande de posibilidades. Así, los más clásicos la podrán acompañar de un pantalón gris de franela, de molesquín o de cavalry. Podrán, igualmente, optar por una corbata de lana y por unos zapatos marrones oscuros full-brogue, unas botas tipo Jodhpur o unos derbys del mismo color. Por su parte, los más modernos la sabrán combinar hasta con unos vaqueros. Estos preferirán completar su conjunto con un jersey de pico liso de lana o cachemira. Una camisa tipoTattersall, unos botines marrones full brogue o unos zapatos de piel vuelta acompañarán de forma armoniosa a su conjunto.

Solapas chatas, dos o tres falsos botones, dos bolsillos inclinados y un tercero cerillera, doble abertura trasera, botones de cuerno de búfalo y un elegante pañuelo de bolsillo de lana o cachemira, nunca de seda, pondrán la nota de estilo final.

Si actores de la talla y elegancia de Gary Cooper, Humphrey Bogart o Sean Connery sucumbieron a los encantos de las chaquetas de Tweed ¿no lo vas a hacer tú? Si lo tienes claro a lo mejor hasta te atrevas, al más puro estilo British, por optar también por un chaleco, unos pantalones tipo knickerbockers y hasta por la clásica gorra de Tweed de conducir.

El Aristócrata

Los 5 pares de zapatos que un hombre debe tener

No es necesario albergar un enorme número de zapatos para dar con el compañero perfecto que permita afrontar con elegancia la mayoría de las ocasiones. Bastará con escoger bien los básicos de nuestro armario, apostando sólo por zapatos de calidad, para poder contar siempre con el modelo adecuado para cada conjunto.

1- Un Oxford liso y negro

Sin lugar a dudas la base de todo armario. Si solo pudiéramos tener un par de zapatos de calidad ese debería ser este clásico inglés. Este modelo además de ser  la opción más correcta para las ocasiones más formales, nos permite acompañar acertadamente a la mayoría de los trajes. 

Es igualmente el zapato más polivalente de cuantos podemos encontrar en la actualidad. Se puede vestir desde con un traje gris marengo hasta con un chaqué.

2- Un Oxford semi-brogue de color marrón oscuro

Este modelo se caracteriza por estar punteado tanto en las costuras como en la puntera. Aún siendo menos formal que su hermano negro liso, es una opción perfecta para la mayoría de los trajes; independientemente de su color. Igualmente, nos permite poder presumir de él por la mañana con corbata y hacerlo también por la noche con ropa de sport.

Dicen los británicos que “brown is the new black”. Si el Oxford negro liso transmite elegancia, el Oxford semi-brogue de tonalidad cercana al coñac aporta estilo. Son precisamente las tonalidades marrones cercanas al chocolate las que consiguen el contraste más interesante, y relajado, con los trajes azules y grises más extendido.

3- Un Oxford full-brogue negro o marrón oscuro

Este zapato, venerado por el icono de la moda masculina, Eduardo VIII, es más informal que los dos anteriores pero resulta una atractiva alternativa para vestirse con ciertos trajes en situaciones desenfadas.

 

Si en color negro se puede vestir acertadamente con un dos piezas, en marrón oscuro combinará muy bien con un traje de tweed o con un Príncipe de Gales. Este modelo se caracteriza por su enorme polivalencia pudiéndose vestir desde con unos chinos hasta con unos vaqueros desgastados.

4- Un zapato de hebilla

Aunque al auténtico British Gentleman no conseguiríamos convencerle, el zapato de hebilla puede ser un buen compañero tanto para el traje como para un original atuendo de sport. Es cierto que el hecho de contar con un elemento metálico le resta formalidad pero, sin embargo, también su hebilla, de no ser muy llamativa, puede conseguir un toque muy interesante.

Este modelo, tanto con una como con dos hebillas, es una buena elección para acompañar al traje en ocasiones no excesivamente formales. Además también combina acertadamente con los conjuntos formados por una chaqueta y un pantalón independientes; opción esta última que incluso podría admitir de buen grado un zapato de hebilla de piel vuelta.

5- Un Monopetzzo

Si bien los modelos Derby son siempre una opción a considerar, el zapato conocido como monopetzzo, zapato de cordones muy similar al Oxford liso pero carente de todo tipo de adorno, es más especial y también más elegante. El no contar con ninguna clase de picado ni en la puntera ni en las palas convierten al monopetzzo en el zapato ideal para las ocasiones más formales. Su austeridad permite jugar con cordones de seda anchos consiguiendo un toque de lo más estiloso. Unos cordones dorados o incluso rojos pueden convertir un zapato inicialmente pensado para acompañar al traje, en otro perfecto para realzar un conjunto casual.  

Hay otros modelos como los mismos Derbys, las botas Balmoral o el zapato por excelencia del esmoquin, las opera pumps, que qué duda cabe completarían muy acertadamente cualquier armario. Con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas no sin antes desear que ojalá el hombre español, y sobre todo aquel que abusa del informal mocasín con traje, supiera de la importancia de escoger correctamente sus zapatos. De saberlo, seguro que entre todos podríamos elevar la más que entredicha elegancia masculina española.

Por El Aristocrata

Los mejores consejos y trucos para un buen afeitado: Paso a paso

Estarás de acuerdo conmigo en que cuando hablamos del tema del cuidado personal, si sabemos hacer correctamente las cosas, con los diferentes trucos, recomendaciones y conejos, estas se hacen muchísimo mejor y esto se nota, para bien, en el resultado. Tanto si eres un desastre afeitándote como si no lo eres, sigue nuestros consejos y trucos para un buen afeitado masculino. ¿Eres muy malo afeitándote?

¿Por qué debería afeitarme?

En la actualidad la barba ha adquirido mucho protagonismo (quitando a los hombres que tengan la necesidad de afeitarse por su trabajo). Hemos dejado, yo mismo, el afeitado total para otras ocasionesen las que sí lo requieren: Entrevistas de trabajo, reuniones, … en definitiva, ocasiones más formales y que requieren mucha más seriedad. Dejando a un lado el afeitado total en mi día a día.

Pero una cosa debéis tener en cuenta, cada cierto tiempo debéis cuidar vuestra piel y dejar que esta respire un poco. Por lo que llega el momento de afeitaros.

Pero también podéis hacerlo no por obligación o por el cuidado de nuestra piel, vais a hacerlo por vosotros mismos. Porque un día os levantáis y queréis cambiar de look para subirnos el estado de ánimo. Venga va ¿Os afeitáis?

Un buen afeitado paso a paso

• Primer Paso

Un consejo, tómatelo como una cita, escoge tanto el día como la hora exacta a la que te quieres afeitar. El momento tiene importancia, cuando comencé a afeitarme lo hacía antes de ducharme, y con lo mal que lo pasaba, entenderéis que me decante por un look con barba. Pero hacerlo así es un error. ¿Por qué?

Cobra vital importancia afeitarse justo después de la ducha. Ya que con este sencillo paso (ducharte antes de afeitarte) evitaréis la irritación en la piel y el sufrimiento para vuestros poros, que deben de estar abiertos y con la piel muy húmeda. Además ablandaremos el pelo de nuestra barba, lo que facilitará muchísimo el afeitado.

Si vais a hacerlo en otro momento del día, otro consejo que te doy es que cojas una toalla humedecida con agua caliente y te des un masaje por tu cara para humedecer tu rostro y se ablande el pelo además de abrir los poros.

• Segundo Paso

Cuando era más joven, “creo” que continúo siéndolo, me hacia bastante gracia ver a mi padre cuando se afeitaba. Ya que usaba las brochas típicas del afeitado, pero que confieso que a la larga las he terminado de utilizar. Es muy importante que consigáis la humedad necesaria ya que es pieza clave en el afeitado. Por eso terminé utilizando las brochas de afeitado que tanta gracia me hacían. Las aconsejo.

Las brochas del afeitado nunca dejarán de ser graciosas porque saber que están realizadas con pelo de jabalí, tejón, … Una cosa quede clara, las que son sintéticas, no son muy buenas para que conserven el agua ya que tienen plástico y, éste, no realiza esta función. Obvio ¿verdad? Seguro que a más de uno le he sorprendido.

Una vez que sabemos lo anterior, aplicamos la espuma o el gel y dejamos actuar durante unos minutos, 2 serán suficientes, para que actúe en condiciones. Después de esto olvídate de los tirones y de esa sensación áspera, ya que si me has hecho caso con todo lo que te he ido diciendo hasta ahora, todo va a ir como la seda. Ahora coge tu máquina y lánzate.

• Tercer Paso

Ya vais a comenzar la acción. Por norma general, la maquinilla eléctrica os hará la vida mucho más sencilla y vosotros vais a tener que mimarla en los preliminares de la acción y en el relajado, después de la batalla para que ésta funcione en perfectas condiciones.

Cuando llega el momento del afeitado ejercéis una leve presión sobre vuestro rostro con la maquinilla e iréis haciendo círculos. No debes preocuparte por la irritación, es totalmente suave y lo vas a notar desde el principio.

• Cuarto paso

Todo tiene un final. Cuando ya nos vemos completamente afeitados no olvides limpiar en su totalidad la cara con agua, lo más fría posible. Si al comienzo del afeitado querías abrir tus poros, para terminar debes cerrar los poros. Esto es muy importante porque los poros que están abiertos acumulan suciedad, por lo que puede llegar a ocasionar el molesto acné.

Seca tu cara con una toalla y “pequeños golpecillos”, después aplicáis vuestro after save favorito y ya estás totalmente listo.

Espero que os haya servido nuestros consejos y trucos. Si tenéis alguno más no dudéis en exponerlo.

Vídeo explicativo sobre cómo afeitarse

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Los 7 consejos para una imagen de éxito

El asunto de la imagen en el mundo de los negocios, para la mayoría de los hombres, es cuestión innecesaria, y a veces asociada al concepto demetrosexual.

Situación comprensible por la educación que recibimos la mayoría desde pequeños: ser competitivos, líderes y con carácter fuerte para tomar decisiones. Sin duda, cualidades de un líder pero, ¿qué hay de su imagen? Si la imagen vende en cuestión de empresas y productos, ¿por qué no estudiar su poder en el aspecto personal para ganar confianza, credibilidad y poder más rápido?

Hoy hablaré sobre las 7 máximas de la imagen masculina que todos deben conocer y aplicar en cuestión de apariencia y vestimenta para proyectar una imagen de alto nivel, y que te ayude a alcanzar tus objetivos en menor tiempo.

Una buena imagen abre muchas puertas y crea nuevas oportunidades. A mayor imagen, mayor poder de influencia.

1) Tu apariencia y vestimenta deben respaldar tu posición.

Si ejerces un puesto de autoridad y liderazgo, tu imagen debe respaldar tu capacidad, conocimientos y experiencia. De nada sirven muchos años de estudio y preparación sino los proyectas. Tu imagen debe hacerte el camino más fácil, no convertirse en un obstáculo.

 2) Aprende a vestir de acuerdo a tu tipo de cuerpo.

Reconocer la forma de tu cuerpo es crucial para poder proyectar una imagen de alto nivel. Sólo de esa manera podrás saber qué corte de ropa te favorece. Por ejemplo, un traje de dos botones lucirá mejor en un hombre delgado y de talle corto, mientras que uno de tres botones será mejor para un hombre de baja estatura.

Una camisa de vestir de cuello italiano le va mejor a un hombre de cara alargada. Una corbata de rayas diagonales ayuda a ensanchar el torso de un hombre delgado. Un nudo angosto de corbata lucirá mejor en un hombre de cara redonda. Unos pantalones con valenciana serán recomendables para un hombre alto.

Como te darás cuenta existen secretos en la vestimenta masculina, sin mencionar las reglas de estilo y elegancia.

3) Identifica los colores que mejor te van con tu tono de piel.

Algunos hombres conocen el significado de los colores, es decir, la psicología del color. Pero en cuestión de imagen personal masculina saber ese significado no es suficiente. Entra en juego la colorimetría, es decir, la armonía que guardan los colores que se usan cerca de la cara con el tono de nuestro cabello, ojos y piel. Cuando trato este tema en mis seminarios de imagen masculina siempre les comento sobre la importancia del color. "Todo hombre que aprenda y domine el tema del color en su vestimenta se distinguirá de cualquier otro, proyectando el mensaje que desea, y luciendo más capaz y seguro".

Se sorprenden cuando demuestro que el color en la imagen masculina es más importante que en las mujeres, pues los hombres no usamos maquillaje ni nos teñimos el cabello (salvo algunas excepciones). Sólo contamos con el color de la ropa para lograr una apariencia saludable, estética, armónica y atractiva.

El ojo se deleita al observar armonía cromática. Esto explica por qué ciertas combinaciones te hacen ver mejor que otras, y no a todos se nos ve igual. Así, un color verde olivo no lucirá tan bien en un hombre de piel muy morena y de ojos café oscuros, que en uno moreno de ojos verdes. El secreto está en la armonía.

Un consejo: El color que uses debajo del rostro NUNCA debe notarse antes que tu cara. Si esto sucede, entonces el color que estás usando no es armónico con tus características de color en ojos, piel y cabello.

4) Conoce los códigos de comunicación en la ropa para proyectar autoridad y accesibilidad.

La ropa es en sí mismo un código de comunicación no verbal. Por la vestimenta de un hombre se sabe qué profesión tiene, su jerarquía en la empresa (operativo, mando medio, directivo), su nivel educativo, social y económico. En este punto quiero ser muy claro, pues no tiene nada que ver con el precio de la ropa. Por ejemplo, un código de autoridad en la vestimenta masculina es el uso de mancuernillas (las cuales no deben de ser estrictamente de una marca cara), lo importante es que comunican poder y autoridad.

Los colores lisos proyectan más poder que las prendas con patrones como rayas o cuadros, que comunican accesibilidad. Las telas delgadas son más elegantes. Una camisa de vestir sin bolsas proyecta más autoridad.

Muy pocos hombres saben el significado no verbal de la vestimenta. Conoce estos códigos y lograrás proyectar una imagen autoritaria o accesible según sea tu evento o tu objetivo.

 5) Evita los errores de imagen más cometidos por los hombres.

Saber las reglas del buen vestir es parte de tu cultura y educación. Tú y yo sabemos muy bien que el éxito profesional masculino engloba muchos más factores que sólo tu apariencia y vestimenta, pero si los cuidas, llegarás más lejos y en menor tiempo a la cima en el mundo de los negocios.

Algunos de los errores de imagen más cometidos por los hombres:

a) Usar zapatos sin lustrar, desgastados o sucios.

b) Usar la talla incorrecta en la ropa.

c) Usar joyería. La única joya permitida es la argolla de matrimonio. El reloj no entra en esta categoría. Es un accesorio.

d) Portar el teléfono celular en el cinturón.

e) Guardar la pluma en la bolsa de la camisa. Entre muchos más...

6) Nunca olvides el entorno profesional en el que te desenvuelves y el puesto que ejerces.

Tú eres la imagen de la empresa donde trabajas, tu apariencia su logotipo. Muchos hombres creen que siempre deben vestir de traje y corbata, lo cual es un error. Todo depende de 3 factores:

a) La empresa en donde trabajas: su industria y productos que ofrece.

b) El tipo de clientes.

c) Tu puesto.

Pensar en un traje y corbata para provocar la mejor impresión, no siempre es verdad. Un ejecutivo que trabaje en una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria automotriz que tenga como clientes indirectos a ingenieros mecánicos de perfil medio, cometería un error si vistiera de traje y corbata. Sus clientes no visten de esa manera. El traje, camisa de vestir y corbata comunican un código de autoridad y poder, en vez de accesibilidad. Habrá creado una barrera a través de su vestimenta.

En cambio, un ejecutivo que labore en una empresa de seguros, con clientes de perfil alto que acostumbran una vestimenta formal, si decide visitarlos vestido en camisa sin corbata y pantalones de mezclilla, también será un error. Su vestimenta no es apropiada para un ejecutivo que debe proyectar seguridad y profesionalismo a sus clientes.

¿Ahora entiendes el por qué, aunque esté de moda no usar corbata, no siempre te conviene? Si vistes formal o casual, en ambos casos debes proyectar profesionalismo.

7) Tu higiene personal debe ser impecable.

Un hombre de negocios respetable siempre cuida su higiene personal, sin importar si en sus citas tratará con más hombres. Muchos creen que la higiene sólo es importante cuando se tiene una cita amorosa. La pulcritud es bienvenida en el mundo de los negocios, e incluye tu peinado, salud de tu piel, aroma, aliento, manos y uñas recortadas, etc.

 Una imagen de alto nivel impulsa tu éxito. Conoce y aplica estas 7 máximas de la imagen masculina y te distinguirás de los demás fácilmente proyectando una imagen confiable, segura y con poder.

Los hombres jóvenes también llevan traje

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un hombre en su paso hacia la madurez es vestir por primera vez de traje. Con la practicidad que le precede, el joven suele tomar como referente al hombre más cercano que encuentra, su padre, y en un alto porcentaje de ocasiones incluso recurre al armario de su progenitor para salvar el obstáculo

Pero entonces el contratiempo resulta mayor, puesto que el resultado dista mucho de lo que nuestro protagonista tenía en mente: esa imagen estilizada de hombre con clase que viste un sastre perfecto. Un hombre muy cercano a la nueva silueta ideada por el dúo Dsquared2 para su línea Classic Collection, la cual tomaremos como ejemplo.

“Cuando concebimos Classic Collection, queríamos reinterpretar el concepto de sastrería clásica y darle un punto más fresco para la gente más joven”, comentan los hermanos Caten cuando se les pregunta por esta última división de la firma. Y esto se resume en un nuevo dandy al que le gusta que sus trajes encajen a la perfección y proyecta una imagen renovada respetando los códigos clásicos.

Siempre bajo los criterios de rigurosidad de la sastrería italiana, los diseñadores nos proponen varios fits para que elijamos el que más se ajusta a nosotros, no es cuestión de encorsetarse de nuevo:

- Capri: americanas de dos botones deconstruidas y confeccionadas con tejidos ligeros y relajados para el verano.

- Milán: dos botones, solapa con muesca y pantalón pitillo.

- París: dos botones y solapa en punta de lanza.

- Nápoles: botonadura cruzada o sencilla con un solo botón.

- Tokio: traje de solapa redondeada.

Una vez seleccionado el estilo que más va con nosotros y asimilados los nuevos códigos del tailoring, podemos dar un paso más allá y atrevernos con el esmoquin. En este caso, los Dsquared2 apuestan por el Beverley Hills, un tuxedo con botonadura sencilla de un solo botón y solapa en punta de lanza en el que se contrastan colores y texturas (lana y seda, satén y terciopelo, raso y lentejuelas) para darle un nuevo aire al clásico atuendo de gala.

Ahora sólo queda echar un ojo a la galería y que decidas con cuál de ellos darás tu primer gran paso hacia la madurez (o asumes una nueva juventud…).